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2023年1月21日 (土) 14:46時点における版

振袖︵ふりそで︶は、身頃と袖との縫いつけ部分を少なくして﹁振り﹂を作った袖をもつ着物^[1]。現代では若い女性の、黒留袖や色留袖、訪問着に相当する格式の礼装である。成人式、結婚式の花嫁衣装^[2]・参列者^[3]双方で着用される機会が多い。

特徴

1915年頃の振袖姿。左は五つ紋

現代では未婚女性の第一礼装とされている^[4]。振袖は、現代では、若い未婚の女性が着用するものと見なされる場合が多いが、本来は着用者が未婚か既婚かが問題ではなく、若い女性用の和服であった^[5]。服飾の分類上は、肩山を境に折り返し、体の前後に連なる身頃と袖をもち、それに襟と前身の袵︵おくみ、おくび︶を加えた盤領︵たれくび︶式の衣服を広義の小袖という^[6]。このうち薄綿を入れた振りのないものを狭義の小袖、薄綿を入れた振りをもつものを振袖という^[6]。振袖に対し、婚礼の振袖の袖を短く仕立て直したことに由来する着物が留袖で既婚女性の第一礼装と位置づけられている^[4]。

袖丈

振袖は袖丈の長さによって、大振袖、中振袖、小振袖に分けられ、長くなるほど格調が高いとされている^[4]。振袖を含む長着全体の袖丈の分類では、袖丈50～60cm程度のものを普通袖、75cm程度のものを小振袖、108cm以上のものを大振袖といい^[7]、中振袖は袖丈が小振袖と大振袖の中間のものをいう^[8^]︵袖丈100cm前後︶。なお、振袖と対比される留袖の袖丈は鯨尺1尺3寸︵49cm︶から1尺6寸5分︵62.5cm︶程度とされている^[8]︵袖丈の長さでは上の普通袖に相当する︶。ただし、これらの基準は一定ではなく鯨尺2尺7寸︵102cm︶以上を大振袖とすることもある^[8]。特に鯨尺2尺7寸︵102cm︶から3尺︵113.5cm︶程度のものを本振袖ということもある^[8]。着装の例としては、日本の卒業式では小振袖のほか、普通袖や大振袖などの着装がみられる^[7]。

模様

主な模様形式には、総模様、腰高模様、裾模様、江戸褄模様、褄模様などがある^[9]。

総模様﹁伊達模様﹂または﹁被衣模様﹂ともいう。裾模様裾模様のうち﹁振袖高裾模様﹂は、衽が最も高く、次いで前身頃・後身頃と7‥5‥3の割合で低くなるように裾模様を置き、さらに、袖にも同じ模様を、袖口の方から振りに向かって低くなるように置く形式である。これに、肩から胸にかけて模様を置く﹁島原模様﹂を加えてさらに華やかにしたものもある^[10]。現代ではこの形式にとらわれず自由に模様を置くことが多い。

カメルーン出身のデザイナーセルジュ・ムアング︵英語版︶の振袖︵2009年︶

歴史

江戸時代の振袖

振袖の原型ができたのは飛鳥時代の頃とされている^[11]。井原西鶴の﹃西鶴俗つれづれ﹄︵元禄8年︶によれば、振袖は通常、男子は17歳の春、女子は結婚の有無にかかわらず19歳の秋に、袖を短くするとともに脇をふさいだとある^[1]。また、未婚女性が振袖の袖を振る事が、求愛の意思表示として使われることもあったといい^[12]、振袖の長い袖を前後に振ると﹁嫌い﹂・左右に振ると﹁好き﹂といった風に用いられた^[13]。これらは、江戸時代の文献、仮名草子や好色一代男などの一節にみられる事から、現代の恋愛事情における﹁振った﹂・﹁振られた﹂の語源は、振袖にあるとされている^[13]。

花嫁衣装︵婚礼衣装︶

1889年の結婚写真。新婦は黒の引き振袖を着ている

婚礼に用いられる、打掛のように裾を引いて着用する振袖を引き振袖︵ひきふりそで︶という^[2]。お引き摺り︵おひきずり︶とも呼ばれる^[2]。元は江戸時代、武家階級の女子が婚礼に用い^[14]、明治時代から昭和時代初めころには富裕な商人層の花嫁衣装として一般的であった^[2^]。中でも黒地の引き振袖が最も格が高いとされ、神前式の挙式でも着用できるのは黒地のもののみとなる^[15]。その他の色を地色に用いた振袖は披露宴などでの着用が推奨される^[15]。鼠色や紫色は忌色︵いみいろ、いみじき︶として地色には用いないとされていた^[10]。基本的に裾に綿を入れて仕立てた^[14]染めの着物に織りの帯を合わせる^[2]。一般的な振袖をお引き摺りとして活用するには、綿入れなどの仕立てが必要になる場合がある^[14]。また神前挙式では角隠しを合わせるのが正式とされる^[15]。 21世紀においては白無垢や色打掛などに次ぐ格の高い和装花嫁衣装として人気を集め、伝統的スタイルのほかに洋髪やヘッドドレスとのコーディネートが提唱され流行している^[2]^[15]。

慣用句

三十振袖︵さんじゅうふりそで︶ 30歳になっても振袖を着る意から、年輩の女性が年齢不相応の若い服装、化粧などをすること。また、若作りをする意から年増の芸者などをあざけっていう。

脚注

注釈

出典

(一)^ ^a ^b小学館、長崎巌﹃きものと裂のことば案内﹄2005年、8-9頁 (二)^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f小野美保子. "引き振袖". All About. 2016年7月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年9月25日閲覧。 (三)^ 斉藤房江、結婚式にて未婚の振袖着用は何歳までOKか？、All About、2016年9月25日閲覧。 (四)^ ^a ^b ^c“成人式の﹁振袖﹂は良縁につながるってホント?”. 京染卸商組合. 2023年1月21日閲覧。 (五)^ 主婦と生活社、石橋真理子別冊週刊女性編集部編著﹃ロイヤルファッションへの道﹄1993年、酒井美意子インタビュー157-173頁 (六)^ ^a ^b長崎巌﹁青地の婚礼衣裳 : 江戸時代の婚礼衣裳とその伝統の継承﹂﹃共立女子大学博物館年報/ 紀要﹄第1巻、2018年3月、21-33頁。 (七)^ ^a ^b田中淑江、長谷川紗織、大塚絵美子、宮武恵子﹁卒業式に見る袴の現代的着装の研究﹂﹃共立女子大学家政学部紀要﹄第61巻、2015年1月、11-47頁。 (八)^ ^a ^b ^c ^d“人生の彩り晴れ着”. 狭山市立博物館. 2023年1月21日閲覧。 (九)^ 髙須奈都子﹁近代の﹁きもの﹂図案にみる吉祥模様としての鶴と連繋するモチーフの変化﹂﹃立命館大学アート・リサーチセンター紀要﹄第17巻、立命館大学アート・リサーチセンター、2017年3月、13-28頁。 (十)^ ^a ^b﹃装苑新年号付録服装ハンドブック﹄文化服装学院出版局、1955年1月。 (11)^ 三浦康子. “成人式の﹁振袖﹂は良縁につながるってホント?”. All About. p. 1. 2023年1月21日閲覧。 (12)^ 三浦康子. “成人式の﹁振袖﹂は良縁につながるってホント?”. All About. p. 2. 2023年1月21日閲覧。 (13)^ ^a ^b“振袖の起源から見る振袖の袖が長い理由”. みやたけ工房. 2021年2月7日閲覧。 (14)^ ^a ^b ^c結婚式︵挙式︶を和装であげたい花嫁のための基礎知識、みんなのウェディング、2016年9月25日閲覧。 (15)^ ^a ^b ^c ^d小野美保子、意外と知らない花嫁和装の常識、All About、pp.1-3、2016年9月25日閲覧。

外部サイト

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-{{出典の明記|date=2013年4月}}
 [[ファイル:Kimono2.jpg|サムネイル|振袖を着た[[着物モデル]]（[[2003年]]）]]
-'''振袖'''︵ふりそで︶は、身頃と[[袖]]との縫いつけ部分を少なくして﹁振り﹂を作った袖をもつ[[和服|着物]]である<ref name='nag8'>小学館、長崎巌﹃きものと裂のことば案内﹄2005年、8-9頁</ref>。
+'''振袖'''︵ふりそで︶は、身頃と[[袖]]との縫いつけ部分を少なくして﹁振り﹂を作った袖をもつ[[和服|着物]]<ref name='nag8'>小学館、長崎巌﹃きものと裂のことば案内﹄2005年、8-9頁</ref>。現代では若い[[女性]]の、黒[[留袖]]や色留袖、[[訪問着]]に相当する格式の[[礼服|礼装]]である。[[成人式]]、[[結婚式]]の[[花嫁衣装]]<ref name="allhiki" />・参列者<ref>斉藤房江、[http://allabout.co.jp/gm/gc/450879/all/ 結婚式にて未婚の振袖着用は何歳までOKか？]、All About、2016年9月25日閲覧。</ref>双方で着用される機会が多い。
+== 特徴 ==
-現代では若い[[女性]]の、黒[[留袖]]や色留袖、[[訪問着]]に相当する格式の[[礼服|礼装]]である。[[成人式]]、[[結婚式]]の[[花嫁衣装]]<ref name="allhiki" />・参列者<ref>斉藤房江、[http://allabout.co.jp/gm/gc/450879/all/ 結婚式にて未婚の振袖着用は何歳までOKか？]、All About、2016年9月25日閲覧。</ref>双方で着用される機会が多い。
-== 特徴と分類 ==
 [[ファイル:Two Women in Kimonos (1915-04 by Elstner Hilton).jpg|サムネイル|[[1915年]]頃の振袖姿。左は[[紋付#種類|五つ紋]]]]
-振袖は、現代では、若い未婚の女性が着用するものと見なされる場合が多いが、本来は着用者が未婚か既婚かが問題ではなく、若い女性用の和服であった<ref name='Royal.F'>主婦と生活社、石橋真理子 別冊[[週刊女性]]編集部 編著﹃ロイヤルファッションへの道﹄1993年、酒井美意子インタビュー157-173頁</ref>。それゆえ一定以上の年齢になると一般的には着用しない{{Efn|[[演歌]][[歌手]]など[[芸能]]の女性は年齢・既婚などに関係なく衣装として振袖を着る場合がある。}}。
+現代では未婚女性の第一礼装とされている<ref name="kyozome" />。振袖は、現代では、若い未婚の女性が着用するものと見なされる場合が多いが、本来は着用者が未婚か既婚かが問題ではなく、若い女性用の和服であった<ref name='Royal.F'>主婦と生活社、石橋真理子 別冊[[週刊女性]]編集部 編著﹃ロイヤルファッションへの道﹄1993年、酒井美意子インタビュー157-173頁</ref>。
+服飾の分類上は、肩山を境に折り返し、体の前後に連なる身頃と[[袖]]をもち、それに[[襟]]と前身の袵︵おくみ、おくび︶を加えた盤領︵たれくび︶式の衣服を広義の[[小袖]]という<ref name="nagasaki">{{Cite journal |和書 |url=http://id.nii.ac.jp/1087/00003229/ |author= 長崎巌|title=青地の婚礼衣裳 : 江戸時代の婚礼衣裳とその伝統の継承 |journal=共立女子大学博物館 年報/ 紀要 |volume=1 |issue= |publisher= |date=2018-03 |pages=21-33 |naid= |ref=}}</ref>。このうち薄綿を入れた振りのないものを狭義の小袖、薄綿を入れた振りをもつものを振袖という<ref name="nagasaki" />。
-﹁振り﹂とは﹁[[長着#各部の名称|振八つ口]]﹂とも呼ばれ、身頃側の袖端のうち縫い合わされていない開口部のことを指す。袖部分の、腕を入れる方向に対して垂直方向の長さを袖丈というが、現代の振袖の特徴は、﹁振り﹂があり、なおかつ、袖丈が長いことである。振袖は袖丈の長さによって﹁'''大振袖'''﹂︵本振袖とも。袖丈114[[センチメートル]]前後︶、﹁'''中振袖'''﹂︵袖丈100センチメートル前後︶、﹁'''小振袖'''﹂︵袖丈85センチメートル前後︶に分類される。
+振袖に対し、婚礼の振袖の袖を短く仕立て直したことに由来する着物が[[留袖]]で既婚女性の第一礼装と位置づけられている<ref name="kyozome" />。
-現代では最も袖丈の短い小振袖はほとんど着用されず、もっぱら大振袖と中振袖が用いられるが、格式がある柄行きならば小振袖でも中振袖でも第一礼装となり、一般的な大振袖よりも格が落ちるわけではない。今日の成人式に着用される振袖はほとんどが中振袖である。
+=== 袖丈 ===
-伝統的な模様の置き方としては、'''総模様'''と'''裾模様'''とがある。総模様は﹁伊達模様﹂﹁被衣模様﹂ともいう。裾模様のうち﹁振袖高裾模様﹂は、衽が最も高く、次いで前身頃・後身頃と7‥5‥3の割合で低くなるように裾模様を置き、さらに、袖にも同じ模様を、袖口の方から振りに向かって低くなるように置く形式である。これに、肩から胸にかけて模様を置く﹁島原模様﹂を加えてさらに華やかにしたものもある<ref name=bunka1955>{{Cite |和書 | title = 装苑 新年号付録 服装ハンドブック | date = 1955年1月 | publisher = 文化服装学院出版局 }}</ref>。現代ではこの形式にとらわれず自由に模様を置くことが多い。
+振袖は袖丈の長さによって、大振袖、中振袖、小振袖に分けられ、長くなるほど格調が高いとされている<ref name="kyozome">{{Cite web |url=https://www.kyozome.info/iroha_kind.php|title=成人式の「振袖」は良縁につながるってホント? |publisher=京染卸商組合 |accessdate=2023-01-21}}</ref>。
-[[ファイル:Wafrica-II Mouangue.jpg|サムネイル|[[カメルーン]]出身のデザイナー{{仮リンク|セルジュ・ムアング|en|Serge Mouangue}}の振袖（2009年）]]
-現在では、洋服の普及に伴い、振袖を含む和服の需要が減少し、それを普段着として身に纏うことはほとんどない。振袖が着用されるのは、成人式や[[七五三]]、[[小学校]]・[[大学]]等の[[卒業式]]︵袴を着用︶、式典といった特別な冠婚葬祭の場のみである。
-[[着付け]]教室や[[呉服店]]が、振袖の販売・[[レンタル|貸出]]を行う。また、家庭にて母や祖母が若き頃に着用した振袖を、娘、孫娘へと譲り渡すことも少なくない。
+振袖を含む長着全体の袖丈の分類では、袖丈50～60cm程度のものを普通袖、75cm程度のものを小振袖、108cm以上のものを大振袖といい<ref name="tanaka" />、中振袖は袖丈が小振袖と大振袖の中間のものをいう<ref name="sayama" />︵袖丈100cm前後︶。なお、振袖と対比される留袖の袖丈は鯨尺1尺3寸︵49cm︶から1尺6寸5分︵62.5cm︶程度とされている<ref name="sayama" />︵袖丈の長さでは上の普通袖に相当する︶。ただし、これらの基準は一定ではなく[[鯨尺]]2尺7寸︵102cm︶以上を大振袖とすることもある<ref name="sayama">{{Cite web |url=https://www.city.sayama.saitama.jp/shisei/shisetsu/bunkashisetsu/hakubutsukan/index.files/4090322-4090511haregi.pdf|title=人生の彩り 晴れ着|publisher=狭山市立博物館 |accessdate=2023-01-21}}</ref>。特に鯨尺2尺7寸︵102cm︶から3尺︵113.5cm︶程度のものを本振袖ということもある<ref name="sayama" />。
-== 発生の時期 ==
-[[ファイル:Shunga Arte ed eros in Giappone nel periodo Edo.jpg|サムネイル|{{center|江戸時代の振袖}}]]
-振袖の元になったのは、振八つ口のあいた子供用の小袖である。[[稚児大師図]]︵[[香雪美術館]]蔵・鎌倉後期︶などに見られるように、子供の[[小袖]]は中世の時代は体温を逃がすために振り八つ口をあけていた。それに対し大人の小袖は袂が短いのが古くからの形であった。
+着装の例としては、日本の卒業式では小振袖のほか、普通袖や大振袖などの着装がみられる<ref name="tanaka">{{Cite journal |和書 |url=http://id.nii.ac.jp/1087/00002999/ |author1= 田中淑江 |author2= 長谷川紗織 |author3= 大塚絵美子 |author4= 宮武恵子|title=卒業式に見る袴の現代的着装の研究 |journal=共立女子大学家政学部紀要 |volume=61 |issue= |publisher= |date=2015-01 |pages=11-47 |naid= |ref=}}</ref>。
-振袖は男女ともに着用され、[[明暦の大火|振袖火事]]の原因と伝えられる紫縮緬の振袖も少女が意中の[[若衆]]の衣装を写して着用したものといわれており、色柄や構造に男女差がほとんど無かったことが窺える。
+=== 模様 ===
-[[井原西鶴]]の﹃西鶴俗つれづれ﹄︵[[元禄]]8年︶によれば、振袖は通常、男子は17歳の春、女子は結婚の有無にかかわらず19歳の秋に、袖を短くするとともに脇をふさいだとある。{{r|nag8}}
+主な模様形式には、総模様、腰高模様、裾模様、江戸褄模様、褄模様などがある<ref name="takasu">{{Cite journal |和書 |url=https://www.arc.ritsumei.ac.jp/download/AR_vol17_takasu.pdf |author= 髙須奈都子|title=近代の「きもの」図案にみる吉祥模様としての鶴と連繋するモチーフの変化 |journal=立命館大学アート・リサーチセンター紀要 |volume=17 |issue= |publisher= 立命館大学アート・リサーチセンター|date=2017-03 |pages=13-28 |naid= |ref=}}</ref>。
+; 総模様
+: 「伊達模様」または「被衣模様」ともいう。
+; 裾模様
+: 裾模様のうち﹁振袖高裾模様﹂は、衽が最も高く、次いで前身頃・後身頃と7‥5‥3の割合で低くなるように裾模様を置き、さらに、袖にも同じ模様を、袖口の方から振りに向かって低くなるように置く形式である。これに、肩から胸にかけて模様を置く﹁島原模様﹂を加えてさらに華やかにしたものもある<ref name=bunka1955>{{Cite |和書 | title = 装苑 新年号付録 服装ハンドブック | date = 1955年1月 | publisher = 文化服装学院出版局 }}</ref>。現代ではこの形式にとらわれず自由に模様を置くことが多い。
+[[ファイル:Wafrica-II Mouangue.jpg|サムネイル|[[カメルーン]]出身のデザイナー{{仮リンク|セルジュ・ムアング|en|Serge Mouangue}}の振袖（2009年）]]
+== 歴史 ==
-現在振袖と呼ばれている和服が発生した時期は、[[江戸時代]]である。江戸時代前期に、若い女性が着る正装の和服の袖丈が徐々に長くなっていった。元禄時代（1688年-1703年）には袖丈は55[[センチメートル]]から95センチメートルくらいだったのが、江戸末期（1867年まで）には袖丈は95センチメートルから122センチメートルくらいになったといわれる。
+[[ファイル:Shunga Arte ed eros in Giappone nel periodo Edo.jpg|サムネイル|{{center|江戸時代の振袖}}]]
+振袖の原型ができたのは[[飛鳥時代]]の頃とされている<ref name="miura1">{{Cite web |url=https://allabout.co.jp/gm/gc/436250/|author= 三浦康子|title=成人式の「振袖」は良縁につながるってホント? |publisher=All About |accessdate=2023-01-21|page=1}}</ref>。
-袖丈が長くなった原因・理由については、諸説がある。一説には、世の中が安定期に入るにつれ文化に対する民衆の関心が高まり、娘に舞踊を習わせる習慣が生まれたが、その際に身振りを美しく見せるために袖を長大化させていったという。
-その後女性の衣装としてのみ発展し、[[関所]]を通る際は未婚女性は振袖を着用しないと通過が出来ない（年齢や身分をごまかしているのではと因縁をつけられたため）など、未婚女性といえば振袖を着用するものという認識が広まった。関所の近くにはたいてい貸し振袖屋があったという。
-やがて、未婚女性が振袖の袖を振る事が、求愛の意思表示として使われるようになる。
+[[井原西鶴]]の﹃西鶴俗つれづれ﹄︵[[元禄]]8年︶によれば、振袖は通常、男子は17歳の春、女子は結婚の有無にかかわらず19歳の秋に、袖を短くするとともに脇をふさいだとある{{r|nag8}}。
-想いを伝えたい時もしくは求愛された場合、振袖の長い袖を前後に振ると「嫌い」・左右に振ると「好き」という風に、若い女性が言葉で伝えられない恥じらいのある恋の仕草である。
-これらは、江戸時代の文献、[[仮名草子]]や[[好色一代男]]などの一節にみられる事から、現代の恋愛事情における﹁振った﹂・﹁振られた﹂の語源は、振袖とされている。<ref>{{Cite web|url=https://miyatakekoubou.com/jisho/kigen/|title=振袖の起源から見る振袖の袖が長い理由|accessdate=2021年2月7日|publisher=みやたけ工房}}</ref>
+また、未婚女性が振袖の袖を振る事が、求愛の意思表示として使われることもあったといい<ref>{{Cite web |url=https://allabout.co.jp/gm/gc/436250/2/ |author= 三浦康子|title=成人式の﹁振袖﹂は良縁につながるってホント? |publisher=All About |accessdate=2023-01-21|page=2}}</ref>、振袖の長い袖を前後に振ると﹁嫌い﹂・左右に振ると﹁好き﹂といった風に用いられた<ref name="miyatake" />。これらは、江戸時代の文献、[[仮名草子]]や[[好色一代男]]などの一節にみられる事から、現代の恋愛事情における﹁振った﹂・﹁振られた﹂の語源は、振袖にあるとされている<ref name="miyatake">{{Cite web|url=https://miyatakekoubou.com/jisho/kigen/|title=振袖の起源から見る振袖の袖が長い理由|accessdate=2021年2月7日|publisher=みやたけ工房}}</ref>。
 == 花嫁衣装（婚礼衣装） ==
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 中でも黒地の引き振袖が最も格が高いとされ、[[神前結婚式|神前式]]の挙式でも着用できるのは黒地のもののみとなる<ref name="allhanayome">小野美保子、[https://allabout.co.jp/gm/gc/221064/ 意外と知らない花嫁和装の常識]、All About、pp.1-3、2016年9月25日閲覧。</ref>。その他の色を地色に用いた振袖は[[結婚披露宴|披露宴]]などでの着用が推奨される{{r|allhanayome}}。
-[[鼠色]]や[[紫]]色は{{読み仮名|忌色|いみいろ、いみじき}}として地色には用いないとされていたが{{r|bunka1955}}、近年はこの限りではない。
+[[鼠色]]や[[紫]]色は{{読み仮名|忌色|いみいろ、いみじき}}として地色には用いないとされていた{{r|bunka1955}}。
 基本的に裾に綿を入れて仕立てた{{r|minna}}染めの着物に織りの帯を合わせる{{r|allhiki}}。一般的な振袖をお引き摺りとして活用するには、綿入れなどの仕立てが必要になる場合がある{{r|minna}}。また神前挙式では[[角隠し]]を合わせるのが正式とされる{{r|allhanayome}}。

2023年1月21日 (土) 14:46時点における版

特徴

袖丈

模様

歴史

花嫁衣装︵婚礼衣装︶

慣用句

脚注

関連項目

外部サイト