Project Gutenberg's Yorkshire--Coast & Moorland Scenes, by Gordon Home

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Title: Yorkshire--Coast & Moorland Scenes

Author: Gordon Home

Release Date: January 22, 2004 [EBook #10795]
Last Updated: October 22, 2012

Language: English

Character set encoding: ISO-8859-1

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YORKSHIRE COAST
AND MOORLAND SCENES  





Painted and Described By  

GORDON HOME  





Second Edition  




1907  





First Edition published April 26, 1904

  Second Edition  published April, 1907  






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PREFACE  


It may seem almost superfluous to explain that this book does not deal  with the whole of Yorkshire, for it would obviously be impossible to get  even a passing glimpse of such a great tract of country in a book of this  nature. But I have endeavoured to give my own impressions of much of the  beautiful coast-line, and also some idea of the character of the moors and  dales of the north-east portion of the county.  
I have described the Dale Country in a companion volume to this, entitled  'Yorkshire Dales and Fells.'  
GORDON HOME. EPSOM, 1907. 




Contents  


CHAPTER I——ACROSS THE MOORS FROM  PICKERING TO WHITBY 

CHAPTER II——ALONG THE ESK VALLEY 

CHAPTER III——THE COAST FROM WHITBY TO  REDCAR 

CHAPTER IV——THE COAST FROM WHITBY TO  SCARBOROUGH 

CHAPTER V——SCARBOROUGH 

CHAPTER VI——WHITBY 

CHAPTER VII——THE CLEVELAND HILLS 

CHAPTER VIII——GUISBOROUGH AND THE  SKELTON VALLEY 

CHAPTER IX——FROM PICKERING TO RIEVAULX  ABBEY 








LIST OF ILLUSTRATIONS  



Note: The illustrations from this book were not provided with titles
  or descriptions. The reader may guess their proper location as well or
  better than eBook editor who scattered them randomly through the text.
  
1. On Barnby Moor
2. Goathland Moor
3. An Autumn Scene on the Esk
4. Sleights Moor from Swart Houc Cross
5. A Stormy Afternoon
6. East Row, Sandsend
7. In Mulgrave Woods
8. Runswick Bay
9. A Sunny Afternoon at Runswick
10. Sunrise from Staithes Beck
11. Three Generations at Staithes
12. Boulby Cliffs from Staithes Scaur
13. The Coast at Saltburn
14. Whitby Abbey from the Cliffs
15. Robin Hood's Bay
16. A Street in Robin Hood's Bay
17. Scarborough Harbour and Castle
18. Sunlight and Shadows in Whitby Harbour
19. The Red Roofs of Whitby
20. Evening at Whitby
21. The Cleveland Hills from above Kildale
22. Hutton Woods, near Guisborough
23. A Wide Expanse of Heather seen from Great Ayton Moor
24. A Golden Afternoon, Danby
25. A Sunset from Danby Beacon
26. An Autumn Day at Guisborough
27. A Yorkshire Postman
28. The Skelton Valley
29. In Pickering Church
30. The Market-place, Helmsley
31. Rievaulx Abbey from 'The Terrace'





CHAPTER I
ACROSS THE MOORS FROM PICKERING TO WHITBY  





The ancient stone-built town of Pickering is to a great extent the gateway  to the moors of Northeastern Yorkshire, for it stands at the foot of that  formerly inaccessible gorge known as Newton Dale, and is the meeting-place  of the four great roads running north, south, east, and west, as well as  of railways going in the same directions. And this view of the little town  is by no means original, for the strategic importance of the position was  recognised at least as long ago as the days of the early Edwards, when the  castle was built to command the approach to Newton Dale and to be a menace  to the whole of the Vale of Pickering.  




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The old-time traveller from York to Whitby saw practically nothing of  Newton Dale, for the great coach-road bore him towards the east, and then,  on climbing the steep hill up to Lockton Low Moor, he went almost due  north as far as Sleights. But to-day everyone passes right through the  gloomy canyon, for the railway now follows the windings of Pickering Beck,  and nursemaids and children on their way to the seaside may gaze at the  frowning cliffs which seventy years ago were only known to travellers and  a few shepherds. But although this great change has been brought about by  railway enterprise, the gorge is still uninhabited, and has lost little of  its grandeur; for when the puny train, with its accompanying white cloud,  has disappeared round one of the great bluffs, there is nothing left but  the two pairs of shining rails, laid for long distances almost on the  floor of the ravine. But though there are steep gradients to be climbed,  and the engine labours heavily, there is scarcely sufficient time to get  any idea of the astonishing scenery from the windows of the train, and you  can see nothing of the huge expanses of moorland stretching away from the  precipices on either side. So that we, who would learn something of this  region, must make the journey on foot; for a bicycle would be an  encumbrance when crossing the heather, and there are many places where a  horse would be a source of danger. The sides of the valley are closely  wooded for the first seven or eight miles north of Pickering, but the  surrounding country gradually loses its cultivation, at first gorse and  bracken, and then heather, taking the place of the green pastures.  
At the village of Newton, perched on high ground far above the dale, we  come to the limit of civilization. The sun is nearly setting. The cottages  are scattered along the wide roadway and the strip of grass, broken by two  large ponds, which just now reflect the pale evening sky. Straight in  front, across the green, some ancient barns are thrown up against the  golden sunset, and the long perspective of white road, the geese, and some  whitewashed gables, stand out from the deepening tones of the grass and  trees. A footpath by the inn leads through some dewy meadows to the woods,  above Levisham Station in the valley below. At first there are glimpses of  the lofty moors on the opposite side of the dale, where the sides of the  bluffs are still glowing in the sunset light; but soon the pathway plunges  steeply into a close wood, where the foxes are barking, and where the  intense darkness is only emphasized by the momentary illumination given by  lightning, which now and then flickers in the direction of Lockton Moor.  At last the friendly little oil-lamps on the platform at Levisham Station  appear just below, and soon the railway is crossed and we are mounting the  steep road on the opposite side of the valley. What is left of the waning  light shows the rough track over the heather to High Horcum. The huge  shoulders of the moors are now majestically indistinct, and towards the  west the browns, purples, and greens are all merged in one unfathomable  blackness. The tremendous silence and the desolation become almost  oppressive, but overhead the familiar arrangement of the constellations  gives a sense of companionship not to be slighted. In something less than  an hour a light glows in the distance, and, although the darkness is now  complete, there is no further need to trouble ourselves with the thought  of spending the night on the heather. The point of light develops into a  lighted window, and we are soon stamping our feet on the hard, smooth road  in front of the Saltersgate Inn. The door opens straight into a large  stone-flagged room. Everything is redolent of coaching days, for the  cheery glow of the fire shows a spotlessly clean floor, old high-backed  settles, a gun hooked to one of the beams overhead, quaint chairs and oak  stools, and a fox's mask and brush. A gamekeeper is warming himself at the  fire, for the evening is chilly, and the firelight falls on his box-cloth  gaiters and heavy boots, as we begin to talk of the loneliness and the  dangers of the moors, and of the snowstorms in winter, that almost bury  the low cottages and blot out all but the boldest landmarks. Soon we are  discussing the superstitions which still survive among the simple  country-folk, and the dark and lonely wilds we have just left make this a  subject of great fascination.  




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Although we have heard it before, we hear over again with intense interest  the story of the witch who brought constant ill-luck to a family in these  parts. Their pigs were never free from some form of illness, their cows  died, their horses lamed themselves, and even the milk was so far under  the spell that on churning-days the butter refused to come unless helped  by a crooked sixpence. One day, when as usual they had been churning in  vain, instead of resorting to the sixpence, the farmer secreted himself in  an outbuilding, and, gun in hand, watched the garden from a small opening.  As it was growing dusk he saw a hare coming cautiously through the hedge.  He fired instantly, the hare rolled over, dead, and almost as quickly the  butter came. That same night they heard that the old woman, whom they had  long suspected of bewitching them, had suddenly died at the same time as  the hare, and henceforward the farmer and his family prospered.  
In the light of morning the isolation of the inn is more apparent than at  night. A compact group of stable buildings and barns stands on the  opposite side of the road, and there are two or three lonely-looking  cottages, but everywhere else the world is purple and brown with ling and  heather. The morning sun has just climbed high enough to send a flood of  light down the steep hill at the back of the barns, and we can hear the  hum of the bees in the heather. In the direction of Levisham is Gallows  Dyke, the great purple bluff we passed in the darkness, and a few yards  off the road makes a sharp double bend to get up Saltersgate Brow, the  hill that overlooks the enormous circular bowl of Horcum Hole, where  Levisham Beck rises. The farmer whose buildings can be seen down below  contrives to paint the bottom of the bowl a bright green, but the ling  comes hungrily down on all sides, with evident longings to absorb the  scanty cultivation. The Dwarf Cornel, a little mountain-plant which  flowers in July, is found in this 'hole.' A few patches have been  discovered in the locality, but elsewhere it is not known south of the  Cheviots.  




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Away to the north the road crosses the desolate country like a pale-green  ribbon. It passes over Lockton High Moor, climbs to 700 feet at Tom Cross  Rigg, and then disappears into the valley of Eller Beck, on Goathland  Moor, coming into view again as it climbs steadily up to Sleights Moor,  nearly 1,000 feet above the sea. An enormous stretch of moorland spreads  itself out towards the west. Near at hand is the precipitous gorge of  Upper Newton Dale, backed by Pickering Moor, and beyond are the heights of  Northdale Rigg and Rosedale Common, with the blue outlines of Ralph Cross  and Danby Head right on the horizon.  
The smooth, well-built road, with short grass filling the crevices between  the stones, urges us to follow its straight course northwards; but the  sternest and most remarkable portion of Upper Newton Dale lies to the  left, across the deep heather, and we are tempted aside to reach the lip  of the sinuous gorge nearly a mile away to the west, where the railway  runs along the marshy and boulder-strewn bottom of a natural cutting 500  feet deep. The cliffs drop down quite perpendicularly for 200 feet, and  the remaining distance to the bed of the stream is a rough slope, quite  bare in places, and in others densely grown over with trees; but on every  side the fortress-like scarps are as stern and bare as any that face the  ocean. Looking north or south the gorge seems completely shut in. There is  much the same effect when steaming through the Kyles of Bute, for there  the ship seems to be going full speed for the shore of an entirely  enclosed sea, and here, saving for the tell-tale railway, there seems no  way out of the abyss without scaling the perpendicular walls. The rocks  are at their finest at Killingnoble Scar, where they take the form of a  semicircle on the west side of the railway. The scar was for a very long  period famous for the breed of hawks, which were specially watched by the  Goathland men for the use of James I., and the hawks were not displaced  from their eyrie even by the incursion of the railway into the glen, and  only recently became extinct.  
Newton Dale Well, at the foot of the scar, used to attract the country  people for miles round, to the fair held there on Midsummer Day, when  strange ceremonies were performed in order to insure the beneficent  influence of the waters. The custom survived until the beginning of last  century, but now it is not easy to even find the position of the well.  Very few people living in Whitby or Pickering had any idea of the grandeur  of the scenery of Newton Dale when the first official journey was made by  railway between the two towns. This was in 1836, but the coaches were  drawn by horses on the levels and up the inclines, for it was before the  days of the steam-locomotive.  
However, the opening of the line caused great enthusiasm and local  excitement, necessitating the services of numbers of policemen to keep the  people off the rails. When the separate coaches had been hauled to the  highest part of the dale, the horses were detached, and the vehicles were  joined up with connecting bars. Then the train was allowed to rush through  the pass at what was considered the dangerous speed of twenty miles an  hour. For the benefit of those who enjoyed the great pace, the driver  allowed the train to go at thirty miles an hour, and then, to show his  complete control over the carriages, he applied the brakes and came to a  standstill on the steep gradient. But for the existence of the long,  narrow ravine right through the heart of these lofty moors, we may  reasonably doubt whether Whitby would ever have been joined with York  other than by way of the coast-line to Scarborough.  
We can cross the line near Eller Beck, and, going over Goathland Moor,  explore the wooded sides of Wheeldale Beck and its waterfalls. Mallyan's  Spout is the most imposing, having a drop of about 76 feet. The village of  Goathland has thrown out skirmishers towards the heather in the form of an  ancient-looking but quite modern church, with a low central tower, and a  little hotel, stone-built and fitting well into its surroundings. The rest  of the village is scattered round a large triangular green, and extends  down to the railway, where there is a station named after the village.  
The rolling masses of Sleights Moor rise up steeply towards the east, and  from the coach-road to Whitby that we deserted at the Saltersgate Inn  there is an enormous panorama over Eskdale, Whitby, and the sea.  

   
   
   
   

CHAPTER II
ALONG THE ESK VALLEY  





To see the valley of the Esk in its richest garb, one must wait for a  spell of fine autumn weather, when a prolonged ramble can be made along  the riverside and up on the moorland heights above. For the dense  woodlands, which are often merely pretty in midsummer, become  astonishingly lovely as the foliage draping the steep hillsides takes on  its gorgeous colours, and the gills and becks on the moors send down a  plentiful supply of water to fill the dales with the music of rushing  streams.  




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Climbing up the road towards Larpool, we take a last look at quaint old  Whitby, spread out before us almost like those wonderful old prints of  English towns they loved to publish in the eighteenth century. But  although every feature is plainly visible—the church, the abbey, the  two piers, the harbour, the old town and the new—the detail is all  lost in that soft mellowness of a sunny autumn day. We find an  enthusiastic photographer expending plates on this familiar view, which is  sold all over the town; but we do not dare to suggest that the prints,  however successful, will be painfully hackneyed, and we go on rejoicing  that the questions of stops and exposures need not trouble us, for the  world is ablaze with colour.  
Beyond the great red viaduct, whose central piers are washed by the river  far below, the road plunges into the golden shade of the woods near Cock  Mill, and then comes out by the river's bank down below, with the little  village of Ruswarp on the opposite shore. The railway goes over the Esk  just below the dam, and does its very best to spoil every view of the  great mill built in 1752 by Mr. Nathaniel Cholmley. However, from the road  towards Sleights the huge building looks picturesque enough, with the  river flowing smoothly over the broad dam fringed by the delicate faded  greens and browns of the trees. The mill, with its massive roof and  projecting eaves, suggests in a most remarkable fashion one of the huge  gate-houses of the Chinese Imperial Palace at Peking.  
The road follows close beside the winding river, and all the way to  Sleights there are lovely glimpses of the shimmering waters, reflecting  the overhanging masses of foliage. The golden yellow of a bush growing at  the water's edge will be backed by masses of brown woods that here and  there have retained suggestions of green, contrasted with the deep purple  tones of their shadowy recesses. These lovely phases of Eskdale scenery  are denied to the summer visitor, but there are few who would wish to have  the riverside solitudes rudely broken into by the passing of boatloads of  holiday-makers. Just before reaching Sleights Bridge we leave the  tree-embowered road, and, going through a gate, find a stone-flagged  pathway that climbs up the side of the valley with great deliberation, so  that we are soon at a great height, with a magnificent sweep of landscape  towards the south-west, and the keen air blowing freshly from the great  table-land of Egton High Moor.  




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A little higher, and we are on the road in Aislaby village. The steep  climb from the river and railway has kept off those modern influences  which have made Sleights and Grosmont architecturally depressing, and thus  we find a simple village on the edge of the heather, with picturesque  stone cottages and pretty gardens, free from companionship with the  painfully ugly modern stone house, with its thin slate roof. The big house  of the village stands on the very edge of the descent, surrounded by high  trees now swept bare of leaves.  
The first time I visited Aislaby I reached the little hamlet when it was  nearly dark. Sufficient light, however, remained in the west to show up  the large house standing in the midst of the swaying branches. One dim  light appeared in the blue-gray mass, and the dead leaves were blown  fiercely by the strong gusts of wind. On the other side of the road stood  an old gray house, whose appearance that gloomy evening well supported the  statement that it was haunted. The classic front appeared behind an  imposing gateway approached by a curious flat bridge across a circular  pond which had a solid stone edging. The low parapets of the bridge were  cut into a strange serpentine form. I gazed at the front of the house,  backed by the dim outline of the moor beyond; but, though the place was  silent enough, I could hear no strange sounds, and the windows remained  black and impassive.  
I left the village in the gathering gloom and was soon out on the heather.  Away on the left, but scarcely discernible, was Swart Houe Cross, on Egton  Low Moor, and straight in front lay the Skelder Inn. A light gleamed from  one of the lower windows, and by it I guided my steps, being determined to  partake of tea before turning my steps homeward. I stepped into the little  parlour, with its sanded floor, and demanded 'fat rascals' and tea. The  girl was not surprised at my request, for the hot turf cakes supplied at  the inn are known to all the neighbourhood by this unusual name, although  they are not particularly fat, and are so extremely palatable that one  would gladly call them by a friendlier name.  




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But though the gloom of an autumn evening emphasizes the loneliness of the  inn, it blots out the beautiful views which extend in every direction over  dales and woodland, as well as the sea and moors. Whitby shows itself  beyond the windmill as a big town dominated by a great rectangular  building looking as much like a castle as an hotel, the abbey being less  conspicuous from here than from most points of view. Northwards are the  dense woods at Mulgrave, the coast as far as Kettleness, and the wide,  almost limitless moors in the direction of Guisborough. The road to that  ancient town goes straight up the hill past Swart Houe Cross, which forms  the horizon in the picture reproduced as the frontispiece of this volume.  Up on that high ground you can see right across the valley of the Esk in  both directions. The course of the river itself is hidden by the shoulders  of Egton Low Moor beneath us, but faint sounds of the shunting of trucks  are carried up to the heights. Even when the deep valleys are warmest, and  when their atmosphere is most suggestive of a hot-house, these moorland  heights rejoice in a keen, dry air, which seems to drive away the  slightest sense of fatigue, so easily felt on the lower levels, and to  give in its place a vigour that laughs at distance. Up here, too, the  whole world seems left to Nature, the levels of cultivation being almost  out of sight, and anything under 800 feet seems low. Towards the end of  August the heights are capped with purple, although the distant moors,  however brilliant they may appear when close at hand, generally assume  more delicate shades, fading into grays and blues on the horizon.  
But however much the moors may attract us, we started out with the  intention of seeing something of Eskdale. We will therefore take a turning  out of the Guisborough road, and go down the hill to Egton village, where  there is a church with some Norman pillars and arches preserved from the  rebuilding craze that despoiled Yorkshire of half its ecclesiastical  antiquities. Making our way along the riverside to Grosmont, we come to  the enormous heaps above the pits of the now disused iron-mines. This was  the birthplace of the Cleveland Ironworks, and Grosmont was at one time  more famous than Middlesbrough. The first cargo of ironstone was sent from  here in 1836, when the Pickering and Whitby Railway was opened. However  interesting Grosmont may sound in books, it is a dull place; for the  knowledge that the name was originally Grandimont, from the small priory  founded about 1200, and named after the abbey in Normandy to which it was  attached, does not excite much interest when there is nothing to see but a  farmhouse on the site, and the modern place consists of a  railway-junction, some deserted mines, and many examples of the modern  Yorkshire house.  
Everything that Nature can do to make amends for this uninteresting spot  is lavishly squandered upon the valley, for wherever man has left things  alone there are heavy canopies of foliage, and mossy boulders among the  rushing streams; and if you will but take the trouble to climb up to the  heather, even the mines are dwarfed into insignificance. We will go up the  steep road to the top of Sleights Moor. It is a long stiff climb of nearly  900 feet, but the view is one of the very finest in this country, where  wide expanses soon become commonplace. We are sufficiently high to look  right across Fylingdales Moor to the sea beyond, a soft haze of pearly  blue over the hard, rugged outline of the ling. Away towards the north,  too, the landscape for many miles is limited only by the same horizon of  sea, so that we seem to be looking at a section of a very large scale  contour map of England. Below us on the western side runs the Mirk Esk,  draining the heights upon which we stand as well as Egton High Moor and  Wheeldale Moor. The confluence with the Esk at Grosmont is lost in a haze  of smoke and a confusion of roofs and railway-lines; and the course of the  larger river in the direction of Glaisdale is also hidden behind the steep  slopes of Egton High Moor. Towards the south we gaze over a vast  desolation, crossed by the coach-road to York as it rises and falls over  the swells of the heather. The queer isolated cone of Blakey Topping and  the summit of Gallows Dyke, close to Saltersgate, appear above the distant  ridges.  




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The route of the great Roman road from the South to Dunsley Bay can also  be seen from these heights. It passes straight through Cawthorn Camp, on  the ridge to the west of the village of Newton, and then runs along within  a few yards of the by-road from Picketing to Egton. It crosses Wheeldale  Beck, and skirts the ancient dyke round July or Julian Park, at one time a  hunting-seat of the great De Mauley family. The road is about 12 feet  wide, and is now deep in heather; but it is slightly raised above the  general level of the ground, and can therefore be followed fairly easily  where it has not been taken up to build walls for enclosures. Of greater  antiquity, but much more easily discovered, are the bride stones close at  hand on Sleights Moor. Several of the stones have fallen, but three of  them are still standing erect, the tallest being 7 feet high. It is not  easy to discover any particular form from the standing and recumbent  stones, for they neither make a circle nor do they seem to be directed to  any particular point of the compass; but it is quite possible that these  monoliths were put up by Early Man as a means of recording the seasons, in  somewhat the same manner as Stonehenge is an example of the orientated  temple of Neolithic times.  
If we go down into the valley beneath us by a road bearing south-west, we  shall find ourselves at Beck Hole, where there is a pretty group of stone  cottages, backed by some tall firs. The Eller Beck is crossed by a stone  bridge close to its confluence with the Mirk Esk. Above the bridge, a  footpath among the huge boulders winds its way by the side of the rushing  beck to Thomasin Foss, where the little river falls in two or three broad  silver bands into a considerable pool. Great masses of overhanging rock,  shaded by a leafy roof, shut in the brimming waters.  
It is not difficult to find the way from Beck Hole to the Roman camp on  the hillside towards Egton Bridge. The Roman road from Cawthorn goes right  through it, but beyond this it is not easy to trace, although fragments  have been discovered as far as Aislaby, all pointing to Dunsley or  Sandsend Bay. Round the shoulder of the hill we come down again to the  deeply-wooded valley of the Esk. No river can be seen, but when we enter  the shade of the trees the sound of many waters fills the air. What was  once a thick green roof is now thin and yellow, and under our feet is a  yielding carpet of soft brown and orange leaves. Rare and luxuriant mosses  grow at the foot of the trees, on dead wood, and on the damp stones, and  everywhere the rich woodland scent of decay meets the nostrils. In the  midst of all these evidences of rampant natural conditions we come to  Glaisdale End, where a graceful stone bridge of a single arch stands over  the rushing stream. The initials of the builder and the date appear on the  eastern side of what is now known as the Beggar's Bridge. It was formerly  called Firris Bridge, after the builder, but the popular interest in the  story of its origin seems to have killed the old name. If you ask anyone  in Whitby to mention some of the sights of the neighbourhood, he will  probably head his list with the Beggar's Bridge, but why this is so I  cannot imagine. The woods are very beautiful, but this is a country full  of the loveliest dales, and the presence of this single-arched bridge does  not seem sufficient to have attracted so much popularity. I can only  attribute it to the love interest associated with the beggar. He was, we  may imagine, the Alderman Thomas Firris who, as a penniless youth, came to  bid farewell to his betrothed, who lived somewhere on the opposite side of  the river. Finding the stream impassable, he is said to have determined  that if he came back from his travels as a rich man he would put up a  bridge on the spot he had been prevented from crossing. It is not a very  remarkable story, even if it be true, but it has given the bridge a fame  scarcely proportionate to its merits.  

   
   
   
   

CHAPTER III
THE COAST FROM WHITBY TO REDCAR  





Along the three miles of sand running northwards from Whitby at the foot  of low alluvial cliffs, I have seen some of the finest sea-pictures on  this part of the coast. But although I have seen beautiful effects at all  times of the day, those that I remember more than any others are the early  mornings, when the sun was still low in the heavens, when, standing on  that fine stretch of yellow sand, one seemed to breathe an atmosphere so  pure, and to gaze at a sky so transparent, that some of those undefined  longings for surroundings that have never been realized were instinctively  uppermost in the mind. It is, I imagine, that vague recognition of  perfection which has its effect on even superficial minds when impressed  with beautiful scenery, for to what other cause can be attributed the  remark one hears, that such scenes 'make one feel good'?  
Heavy waves, overlapping one another in their fruitless bombardment of the  smooth shelving sand, are filling the air with a ceaseless thunder. The  sun, shining from a sky of burnished gold, throws into silhouette the twin  lighthouses at the entrance to Whitby Harbour, and turns the foaming  wave-tops into a dazzling white, accentuated by the long shadows of early  day. Away to the north-west is Sandsend Ness, a bold headland full of  purple and blue shadows, and straight out to sea, across the white-capped  waves, are two tramp steamers, making, no doubt, for South Shields or some  port where a cargo of coal can be picked up. They are plunging heavily,  and every moment their bows seem to go down too far to recover.  
On mornings when the sea is quieter there are few who can resist the  desire to plunge into the blue waters, for at seven o'clock the shore is  so entirely deserted that one seems to be bathing from some primeval shore  where no other forms of life may be expected than some giant crustaceans.  This thought, perhaps, prompted the painful sensations I allowed to prey  upon me one night when I was walking along this particular piece of shore  from Whitby. I had decided to save time over the road to Sandsend by  getting on to the beach at Upgang, where the lifeboat-house stands, by the  entrance to a small beck. So dark was the night that I could scarcely be  sure that I had not lost my way, until I had carefully felt the walls of  the boat-house. Then I stepped cautiously on to the sand, which I  discovered as soon as my feet began sinking at every step.  




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The harbour lights of Whitby were bright enough, but in the other  direction I could be sure of nothing. At first I seemed to have made a  mistake as to the state of the tide, for there appeared to be a whiteness  nearly up to the base of the cliffs; but this proved to be the suffused  glow from the lighthouses. Rain had been falling heavily for the last few  days, and had produced so many wide streams across the sand that my  knowledge of the usual ones merely hampered me. At first I began stepping  carefully over large black hollows in the sand, and then a great black  mark would show itself, which, offering no resistance to my stick as I  drew it across its surface, I could only imagine to be caused by a flood  of ink poured upon the beach by some horrible squid. My musings on whether  sea-monsters did ever disport themselves on the shore under the cover of  sufficiently dark nights would be broken into by discovering that I had  plunged into a stream of undiscoverable dimensions, whose existence only  revealed itself by the splash of my boots. Retreating cautiously, I would  take a run, and then a terrific leap into the darkness, sometimes finding  myself on firm dry sand, and as frequently in the water.  
I had decided that I should probably not reach Sandsend until daylight,  when a red lamp near the railway-bridge shone out as a beacon, and I  realized that I would soon be safe from the tentacles of sea-monsters.  
When I awoke next morning, I dashed out on to the beach, and commenced to  walk rapidly in the direction of Whitby, in the hope that the tide had  left some of those black stains still showing. I wanted, also, to examine  some of the queer ridges I had so often stepped over, and some of the  rivers I had leapt. The rivers were there wide enough in places, but  nothing in the way of a ridge or any signs of those inky patches could I  discern. Careful examination showed, however, that here and there the  smooth shore was covered with sand of a rather reddish hue, quite unworthy  of remark in daylight. The foolishness of my apprehensions seems apparent,  but nevertheless I urge everyone to choose a moonlit night and a companion  of some sort for traversing these three miles after sunset.  
The two little becks finding their outlet at East Row and Sandsend are  lovely to-day; but their beauty must have been much more apparent before  the North-Eastern Railway put their black lattice girder bridges across  the mouth of each valley. But now that familiarity with these bridges,  which are of the same pattern across every wooded ravine up the coast-line  to Redcar, has blunted my impressions, I can think of the picturesqueness  of East Row without remembering the railway. It was in this glen, where  Lord Normanby's lovely woods make a background for the pretty tiled  cottages, the mill, and the old stone bridge, which make up East Row, that  the Saxons chose a home for their god Thor. [Since this was written one or  two new houses have been allowed to mar the simplicity of the valley.—G.  H.] Here they built some rude form of temple, afterwards, it seems,  converted into a hermitage. This was how the spot obtained the name  Thordisa, a name it retained down to 1620, when the requirements of  workmen from the newly-started alum-works at Sandsend led to building  operations by the side of the stream. The cottages which arose became  known afterwards as East Row.  
A very little way inland is the village of Dunsley, which may have been in  existence in Roman times, for Ptolemy mentions Dunus Sinus as a bay  frequently used by the Romans as a landing-place. The foundations of some  ancient building can easily be traced in the rough grass at the village  cross-roads, now overlooked by a new stone house. But whatever surprises  Dunsley may have in store for those who choose to dig in the likely  places, the hamlet need not keep one long, for on either hand there is a  choice of breezy moorland or the astonishing beauties of Mulgrave Woods.  Before I knew this part of Yorkshire, and had merely read of the woods as  a sight to be visited from Whitby, I was prepared for something at least  as hackneyed as Hayburn Wyke. I was prepared for direction-boards and  artificial helps to the charms of certain aspects of the streams. I  certainly never anticipated that I should one day sigh for a  direction-board in this forest.  




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It was on my second visit to the woods that I determined to find a  particularly dramatic portion of one of the streams. My first ramble had  been in summer. I had been with one who knew the paths well, but now it  was late autumn and I was alone. I explored the paths for hours, and  traversed long glades ablaze with red and gold. I peered down through the  yellow leaves to the rushing streams below, where I could see the great  moss-grown boulders choking the narrow channels. But this particular spot  had gone. I was almost in despair, when two labourers by great luck  happened to come along one of the tracks. With their help I found the  place I was searching for, and the result of the time spent there is given  in one of the illustrations to this chapter. Go where you will in  Yorkshire, you will find no more fascinating woodland scenery than this.  From the broken walls and towers of the old Norman castle the views over  the ravines on either hand—for the castle stands on a lofty  promontory in a sea of foliage—are entrancing; and after seeing the  astoundingly brilliant colours with which autumn paints these trees, there  is a tendency to find the ordinary woodland commonplace. The narrowest and  deepest gorge is hundreds of feet deep in the shale. East Row Beck drops  into this canyon in the form of a waterfall at the upper end, and then  almost disappears among the enormous rocks strewn along its circumscribed  course. The humid, hothouse atmosphere down here encourages the growth of  many of the rarer mosses, which entirely cover all but the newly-fallen  rocks.  
We can leave the woods by a path leading near Lord Normanby's modern  castle, and come out on to the road close to Lythe Church, where a great  view of sea and land is spread out towards the south. The long curving  line of white marks the limits of the tide as far as the entrance to  Whitby Harbour. The abbey stands out in its loneliness as of yore, and  beyond it are the black-looking, precipitous cliffs ending at Saltwick  Nab. Lythe Church, standing in its wind-swept graveyard full of blackened  tombstones, need not keep us, for, although its much-modernized exterior  is simple and ancient-looking, the interior is devoid of any interest. It  is the same tale at nearly every village in this district, and to those  who are able to grow enthusiastic in antiquarian matters some parts of the  county are disappointing. In East Anglia and the southern counties even  the smallest hamlets have often a good church, with a conspicuous tower or  spire; but in how many villages in this riding do you find no church at  all, as in the case of Staithes and Runswick? Many of the old churches of  Yorkshire were in a state of great dilapidation at the beginning of last  century, and a great effort having been initiated by the then Archbishop,  a fund was instituted to help the various parishes to restore their  buildings. It was a period when architecture was at a low ebb, and the  desire to sweep away antiquity was certainly strong, for those churches  not rebuilt from the ground were so hacked and renovated that their  interest and picturesqueness has vanished. The churches at Pickering,  Middleton, Lastingham, and Kirkdale must, however, be pointed out as  priceless exceptions.  
The road drops down a tremendous hill into Sandsend, where they talk of  going 'up t' bonk' to Lythe Church. A little chapel of ease in the village  accommodates the old and delicate folk, but the youth and the generally  able-bodied of Sandsend must climb the hill every Sunday. The beck forms  an island in the village, and the old stone cottages, bright with new  paint and neatly-trained creepers, stand in their gardens on either side  of the valley in the most picturesque fashion.  
The walk along the rocky shore to Kettleness is dangerous unless the tide  is carefully watched, and the road inland through Lythe village is not  particularly interesting, so that one is tempted to use the railway, which  cuts right through the intervening high ground by means of two tunnels.  The first one is a mile long, and somewhere near the centre has a passage  out to the cliffs, so that even if both ends of the tunnel collapsed there  would be a way of escape. But this is small comfort when travelling from  Kettleness, for the down gradient towards Sandsend is very steep, and in  the darkness of the tunnel the train gets up a tremendous speed, bursting  into the open just where a precipitous drop into the sea could be most  easily accomplished.  
The station at Kettleness is on the top of the huge cliffs, and to reach  the shore one must climb down a zigzag path. It is a broad and solid  pathway until halfway down, where it assumes the character of a  goat-track, being a mere treading down of the loose shale of which the  enormous cliff is formed. The sliding down of the crumbling rock  constantly carries away the path, but a little spade-work soon makes the  track firm again. This portion of the cliff has something of a history,  for one night in 1829 the inhabitants of many of the cottages originally  forming the village of Kettleness were warned of impending danger by  subterranean noises. Fearing a subsidence of the cliff, they betook  themselves to a small schooner lying in the bay. This wise move had not  long been accomplished, when a huge section of the ground occupied by the  cottages slid down the great cliff and the next morning there was little  to be seen but a sloping mound of lias shale at the foot of the precipice.  The villagers recovered some of their property by digging, and some pieces  of broken crockery from one of the cottages are still to be seen on the  shore near the ferryman's hut, where the path joins the shore.  
This sandy beach, lapped by the blue waves of Runswick Bay, is one of the  finest spots on the rocky coast-line of Yorkshire. A trickling waterfall  drops perpendicularly down the blackish rocks from a considerable height,  while above it are the towering cliffs of shale, perfectly bare in one  direction, and clothed with grass and bracken in another. At the foot of  the rocks a layer of jet appears a few inches above the sand.  




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You look northwards across the sunlit sea to the rocky heights hiding Port  Mulgrave and Staithes, and on the further side of the bay you see tiny  Runswick's red roofs, one above the other, on the face of the cliff. Here  it is always cool and pleasant in the hottest weather, and from the broad  shadows cast by the precipices above one can revel in the sunny land and  sea-scapes without that fishy odour so unavoidable in the villages. When  the sun is beginning to climb down the sky in the direction of Hinderwell,  and everything is bathed in a glorious golden light, the ferryman will row  you across the bay to Runswick, but a scramble over the rocks on the beach  will be repaid by a closer view of the now half-filled-up Hob Hole. The  fisher-folk believed this cave to be the home of a kindly-disposed fairy  or hob, who seems to have been one of the slow-dying inhabitants of the  world of mythology implicitly believed in by the Saxons. And these beliefs  died so hard in these lonely Yorkshire villages that until recent times a  mother would carry her child suffering from whooping-cough along the beach  to the mouth of the cave. There she would call in a loud voice, 'Hob-hole  Hob! my bairn's gotten t'kink cough. Tak't off, tak't off.' One can see  the child's parents gazing fearfully into the black depths of the cavern,  penetrating the cliff for 70 feet, and finally turning back to the village  in the full belief that the hob would stay the disease.  
The steep paths and flights of roughly-built steps that wind above and  below the cottages are the only means of getting about in Runswick. The  butcher's cart every Saturday penetrates into the centre of the village by  the rough track which is all that is left of the good firm road from  Hinderwell after it has climbed down the cliff. To this central position,  close to the post-box, the householders come to buy their supply of meat  for Sunday, having their purchases weighed on scales placed on the flap at  the back of the cart. While the butcher is doing his thriving trade the  postman arrives to collect letters from the pillar-box, Placing a small  horn to his lips, he blows a blast to warn the villagers that the post is  going, and, having waited for the last letter, climbs slowly up the steep  pathway to Hinderwell.  
Halfway up to the top he pauses and looks over the fruit-trees and the  tiles and chimney-pots below him, to the bright blue waters of the bay,  with Kettleness beyond, now all pink and red in the golden light of late  afternoon. This scene is more suggestive of the Mediterranean than  Yorkshire, for the blueness of the sea seems almost unnatural, and the  golden greens of the pretty little gardens among the houses seem perhaps a  trifle theatrical; but the fisher-folk play their parts too well, and  there is nothing make-believe about the delicious bread-and-butter and the  newly-baked cakes which accompany the tea awaiting us in a spotlessly  clean cottage close by.  
The same form of disaster which destroyed Kettleness village caused the  complete ruin of Runswick in 1666, for one night, when some of the  fisher-folk were holding a wake over a corpse, they had unmistakable  warnings of an approaching landslip. The alarm was given, and the  villagers, hurriedly leaving their cottages, saw the whole place slide  downwards and become a mass of ruins. No lives were lost, but, as only one  house remained standing, the poor fishermen were only saved from  destitution by the sums of money collected for their relief.  
Architecturally speaking, Hinderwell is a depressing village, and there is  little to remember about the place except an extraordinary block of two or  three shops, suitable only for a business street in a big city, but dumped  right into the middle of this village of low cottages. The church is  modern enough to be uninteresting, but in the graveyard St. Hilda's Well,  from which the name Hinderwell is a corruption, may still be seen.  
In 1603 there was a sudden and terrible outbreak of plague in the village.  It only lasted from September 1 to November 10, but in that short time  forty-nine people died. It seems that the infection was brought by some  men from a 'Turkey ship' that had been stranded on the coast, but,  strangely enough, the disease does not appear to have been carried into  the other villages in the neighbourhood.  
Scarcely two miles from Hinderwell is the fishing-hamlet of Staithes,  wedged into the side of a deep and exceedingly picturesque beck. Here—and  it is the same at Runswick—one is obliged to walk warily during the  painter's season, for fear of either obstructing the view of the man  behind the easel you have just passed, or out of regard for the feelings  of some girls just in front. There are often no more chances of standing  still in Staithes than may be enjoyed on a popular golf-links on a fine  Saturday afternoon. These folk at Staithes do not disturb one with cries  of 'Fore!' but with that blank Chinaman's stare which comes to anyone who  paints in public.  
The average artist is a being who is quite unable to recognise  architectural merit. He sees everything to please him if the background of  his group be sufficiently tumble-down and derelict. If this be incorrect,  how could such swarms of artistic folk paint and actually lodge in  Staithes? The steep road leading past the station drops down into the  village, giving a glimpse of the beck crossed by its ramshackle wooden  foot-bridge—the view one has been prepared for by guide-books and  picture postcards. Lower down you enter the village street. Here the smell  of fish comes out to greet you, and one would forgive the place this  overflowing welcome if one were not so shocked at the dismal aspect of the  houses on either side of the way. Many are of comparatively recent origin,  others are quite new, and a few—a very few—are old; but none  have any architectural pretensions or any claims to picturesqueness, and  only a few have the neat and respectable look one is accustomed to expect  after seeing Robin Hood's Bay.  
Staithes had filled me with so much pleasant expectancy that my first walk  down this street of dirty, ugly houses had brought me into a querulous  frame of mind, and I wondered irritably why the women should all wear  lilac-coloured bonnets, when a choice of colour is not difficult as far as  calico is concerned. Those women who were in mourning had dyed theirs  black, and these assorted well with the colour of the stone of many of the  houses.  
I hurried down on to the little fish-wharf—a wooden structure facing  the sea—hoping to find something more cheering in the view of the  little bay, with its bold cliffs, and the busy scene where the cobles were  drawn up on the shingle. Here my spirits revived, and I began to find  excuses for the painters. The little wharf, in a bad state of repair, like  most things in the place, was occupied by groups of stalwart fisher-folk,  men and women.  
The men were for the most part watching their women-folk at work. They  were also to an astonishing extent mere spectators in the arduous work of  hauling the cobles one by one on to the steep bank of shingle. A tackle  hooked to one of the baulks of timber forming the staith was being hauled  at by five women and two men! Two others were in a listless fashion  leaning their shoulders against the boat itself. With the last 'Heave-ho!'  at the shortened tackle the women laid hold of the nets, and with casual  male assistance laid them out on the shingle, removed any fragments of  fish, and generally prepared them for stowing in the boat again.  




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It is evidently an accepted state of things at Staithes that the work of  putting out to sea and the actual catching of the fish is sufficient for  the men-folk, for the feminine population do their arduous tasks with a  methodical matter-of-factness which surprises only the stranger. I was  particularly struck on one occasion with the sight of a good-looking and  very neatly dressed young fishwife who was engaged in that very necessary  but exceedingly unpleasant task of cutting open fish and removing the  perishable portions. With unerring precision the sharp knife was plunged  into each cod or haddock, and the fish was in its marketable condition in  shorter time than one can write. A little boy plunged them into a pail of  ruddy-looking water, and from thence into the regulation fish box or  basket that finds its way to the Metropolis.  
A change has come over the inhabitants of Staithes since 1846, when Mr.  Ord describes the fishermen as 'exceedingly civil and courteous to  strangers, and altogether free from that low, grasping knavery peculiar to  the larger class of fishing-towns.' Without wishing to be unreasonably  hard on Staithes, I am inclined to believe that this character is  infinitely better than these folk deserve, and even when Mr. Ord wrote of  the place I have reason to doubt the civility shown by them to strangers.  It is, according to some who have known Staithes for a long while, less  than fifty years ago that the fisher-folk were hostile to a stranger on  very small provocation, and only the entirely inoffensive could expect to  sojourn in the village without being a target for stones. The incursion of  the artistic hordes has been a great factor in the demoralization of the  village, for who would not be mercenary when besought at all hours of the  day to stand before a canvas or a camera? Thus, the harmless stranger who  strays on to the staith with a camera is obliged to pay for 'an  afternoon's 'baccy' if he want an opportunity to obtain more than a  snapshot of a picturesque group. He may try to capture a lonely old  fisherman by asking if he would mind standing still for 'just one second,'  but the old fellow will move away instantly unless his demand for payment  be readily complied with.  
No doubt many of the superstitions of Staithes people have languished or  died out in recent years, and among these may be included a particularly  primitive custom when the catches of fish had been unusually small. Bad  luck of this sort could only be the work of some evil influence, and to  break the spell a sheep's heart had to be procured, into which many pins  were stuck. The heart was then burnt in a bonfire on the beach, in the  presence of the fishermen, who danced round the flames.  
In happy contrast to these heathenish practices was the resolution entered  into and signed by the fishermen of Staithes, in August, 1835, binding  themselves 'on no account whatever' to follow their calling on Sundays,  'nor to go out with our boats or cobbles to sea, either on the Saturday or  Sunday evenings.' They also agreed to forfeit ten shillings for every  offence against the resolution, and the fund accumulated in this way, and  by other means, was administered for the benefit of aged couples and  widows and orphans.  
The men of Staithes are known up and down the east coast of Great Britain  as some of the very finest types of fishermen. Their cobles, which vary in  size and colour, are uniform in design and the brilliance of their paint.  Brick red, emerald green, pungent blue and white, are the most favoured  colours, but orange, pink, yellow, and many others, are to be seen.  
Not only are fish of the present age in evidence at Staithes, but nowhere  along this coast can one find better examples of those of the Jurassic  period. When the tide has exposed the scaur which runs out from Colburn  Nab, at the mouth of the beck, a one can examine masses of recently fallen  rocks, the new faces of which are almost invariably covered with ammonites  or clusters of fossil bivalves. The only hindrance to a close examination  of these new falls from the cliffs is the serious danger of another fall  occurring at the same spot. The fisher-folk are very kind in pointing out  this peril to ardent geologists and those of a less scientific outlook,  who merely enjoy the exercise of scrambling over great masses of rock.  After having been warned that most of the face of the cliff above is  'qualified' to come down at any moment, there is a strong inclination to  betake one's self to a safe distance, where, unfortunately, the wear and  tear of the waves have in most cases so battered the traces of early  marine life that there is little to attack with the hammer to compare with  what can be seen in the new falls. The scaur also presents an interesting  feature in its round ironstone nodules, half embedded in the smooth rocky  floor.  
Looking northwards there is a grand piece of coast scenery. The masses of  Boulby Cliffs, rising 660 feet from the sea, are the highest on the  Yorkshire coast. The waves break all round the rocky scaur, and fill the  air with their thunder, while the strong wind blows the spray into beards  which stream backwards from the incoming crests.  
The upper course of Staithes Beck consists of two streams, flowing through  deep, richly-wooded ravines. They follow parallel courses very close to  one another for three or four miles, but their sources extend from  Lealholm Moor to Wapley Moor. Kilton Beck runs through another lovely  valley densely clothed in trees, and full of the richest woodland scenery.  It becomes more open in the neighbourhood of Loftus, and from thence to  the sea at Skinningrove the valley is green and open to the heavens.  Loftus is on the borders of the Cleveland mining district, and it is for  this reason that the town has grown to a considerable size. But although  the miners' new cottages are unpicturesque, and the church only dates from  1811, the situation is pretty, owing to the profusion of trees among the  houses. Skinningrove has railway-sidings and branch-lines running down to  it, and on the hill above the cottages stands a cluster of blast-furnaces.  In daylight they are merely ugly, but at night, with tongues of flame,  they speak of the potency of labour. I can still see that strange  silhouette of steel cylinders and connecting girders against a blue-black  sky, with silent masses of flame leaping into the heavens.  
It was long before iron-ore was smelted here, before even the old  alum-works had been started, that Skinningrove attained to some sort of  fame through a wonderful visit, as strange as any of those recounted by  Mr. Wells. It was in the year 1535—for the event is most carefully  recorded in a manuscript of the period—that some fishermen of  Skinningrove caught a Sea Man. This was such an astounding fact to record  that the writer of the old manuscript explains that 'old men that would be  loath to have their credyt crackt by a tale of a stale date, report  confidently that ... a sea-man was taken by the fishers.' They took  him up to an old disused house, and kept him there for many weeks, feeding  him on raw fish, because he persistently refused the other sorts of food  offered him. To the people who flocked from far and near to visit him he  was very courteous, and he seems to have been particularly pleased with  any 'fayre maydes' who visited him, for he would gaze at them with a very  earnest countenance, 'as if his phlegmaticke breaste had been touched with  a sparke of love.' The Sea Man was so well behaved that the fisher-folk  began to feel sufficiently sure of his desire to live with them to cease  to keep watch on his movements. 'One day,' we are told, 'he prively stoale  out of Doores, and ere he coulde be overtaken recovered the sea, whereinto  he plunged himself; yet as one that woulde not unmanerly depart without  taking of his leave, from the mydle upwardes he raysed his shoulders often  above the waves, and makinge signes of acknowledgeing his good  enterteinment to such as beheld him on the shore, as they interpreted yt;—after  a pretty while he dived downe and appeared no more.'  
This strangely detailed account says that instead of a voice the Sea Man  'skreaked,' but this is of small interest compared to whether he had a  tail or any fish-like attributes. The fact that he escaped would suggest  the presence of legs, but the historian is silent on this all-important  matter.  
The lofty coast-line we have followed all the way from Sandsend terminates  abruptly at Huntcliff Nab, the great promontory which is familiar to  visitors to Saltburn. Low alluvial cliffs take the place of the rocky  precipices, and the coast becomes flatter and flatter as you approach  Redcar and the marshy country at the mouth of the Tees. The original  Saltburn, consisting of a row of quaint fishermen's cottages, still stands  entirely alone, facing the sea on the Huntcliff side of the beck, and from  the wide, smooth sands there is little of modern Saltburn to be seen  besides the pier. For the rectangular streets and blocks of houses have  been wisely placed some distance from the edge of the grassy cliffs,  leaving the sea-front quite unspoiled. It would, perhaps, be well to own  that I have never seen Saltburn during the summer season, and for this  reason I may think better of the resort than if my visit had been in  midsummer. It was during October. The sun was shining brightly, and a  strong wind was blowing off the land. The wide, new-looking streets were  spotlessly clean, and in most of them there was no sign of life at all. It  was the same on the broad sweep of sands, for when I commenced a drawing  on the cliffs the only living creatures I could see were two small dogs.  About noon a girls' school was let loose upon the sands, and for half an  hour a furious game of hockey was fought. Then I was left alone again,  with the great expanse of sea, the yellow margin of sand, and the  reddish-brown cliffs, all beneath the wind-swept sky.  
The elaborately-laid-out gardens on the steep banks of Skelton Beck are  the pride and joy of Saltburn, for they offer a pleasant contrast to the  bare slopes on the Huntcliff side and the flat country towards  Kirkleatham. But in this seemingly harmless retreat there used to be heard  horrible groanings, and I have no evidence to satisfy me that they have  altogether ceased. For in this matter-of-fact age such a story would not  be listened to, and thus those who hear the sounds may be afraid to speak  of them. The groanings were heard, they say, 'when all wyndes are whiste  and the sea restes unmoved as a standing poole.' At times they were so  loud as to be heard at least six miles inland, and the fishermen feared to  put out to sea, believing that the ocean was 'as a greedy Beaste raginge  for Hunger, desyers to be satisfyed with men's carcases.' There were also  at that time certain rocks towards Huntcliff Nab, left bare at low-tide,  where 'Seales in greate Heardes like Swine' were to be seen basking in the  sun. 'For their better scuritye,' says the old writer, 'they put in use a  kind of military discipline, warily preparing against a soddaine surprize,  for on the outermost Rocke one great Seale or more keepes sentinell, which  upon the first inklinge of any danger, giveth the Alarme to the rest by  throweing of Stones, or making a noise in the water, when he tumbles down  from the Rocke, the rest immediately doe the like, insomuch that yt is  very hard to overtake them by cunning.'  
In 1842 Redcar was a mere village, though more apparent on the map than  Saltburn; but, like its neighbour, it has grown into a great  watering-place, having developed two piers, a long esplanade other  features, which I am glad to leave to those for whom they were made, and  betake myself to the more romantic spots so plentiful in this broad  county.  

   
   
   
   

CHAPTER IV
THE COAST FROM WHITBY TO SCARBOROUGH  



Although it is only six miles as the crow flies from Whitby to Robin  Hood's Bay, the exertion required to walk there along the top of the  cliffs is equal to quite double that distance, for there are so many  gullies to be climbed into and crawled out of that the measured distance  is considerably increased. It is well to remember this, for otherwise the  scenery of the last mile or two may not seem as fine as the first stages.  




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As soon as the abbey and the jet-sellers are left behind, you pass a farm,  and come out on a great expanse of close-growing smooth turf, where the  whole world seems to be made up of grass and sky. The footpath goes close  to the edge of the cliff; in some places it has gone too close, and has  disappeared altogether. But these diversions can be avoided without  spoiling the magnificent glimpses of the rock-strewn beach nearly 200 feet  below. From above Saltwick Bay there is a grand view across the level  grass to Whitby Abbey, standing out alone on the green horizon. Down  below, Saltwick Nab runs out a bare black arm into the sea, which even in  the calmest weather angrily foams along the windward side. Beyond the  sturdy lighthouse that shows itself a dazzling white against the hot blue  of the heavens commence the innumerable gullies. Each one has its  trickling stream, and bushes and low trees grow to the limits of the  shelter afforded by the ravines; but in the open there is nothing higher  than the waving corn or the stone walls dividing the pastures—a  silent testimony to the power of the north-east wind. The village of  Hawsker, with its massive though modern church, can be seen across the  fields towards the west, but it does not offer sufficient attractions to  divert you from the cliffs, unless you have a desire to see in one or two  of the fields, gateways and rubbing-posts formed of whales' jaws,  suggestive of the days when Whitby carried on a thriving trade with the  great cetaceans. To enjoy this magnificent coast scenery, there must be  plenty of time to linger in those places where it seems impossible not to  fling yourself on the long brown grass and listen to the droning of  insects and the sound of the waves down below. At certain times of the day  the most striking colours are seen among the sunlit rocks, and the  boldness of the outlines of overhanging strata and great projecting  shoulders are a continual surprise.  
After rounding the North Cheek, the whole of Robin Hood's Bay is suddenly  laid before you. I well remember my first view of the wide sweep of sea,  which lay like a blue carpet edged with white, and the high escarpments of  rock that were in deep purple shade, except where the afternoon sun turned  them into the brightest greens and umbers. Three miles away, but seemingly  very much closer, was the bold headland of the Peak, and more inland was  Stoupe Brow, with Robin Hood's Butts on the hill-top. The fable connected  with the outlaw is scarcely worth repeating, but on the site of these  butts urns have been dug up, and are now to be found in Scarborough  Museum. The Bay Town is hidden away in a most astonishing fashion, for,  until you have almost reached the two bastions which guard the way up from  the beach, there is nothing to be seen of the charming old place. If you  approach by the road past the railway-station it is the same, for only  garishly new hotels and villas are to be seen on the high ground, and not  a vestige of the fishing-town can be discovered. But the road to the bay  at last begins to drop down very steeply, and the first old roofs appear.  The path at the side of the road develops into a very long series of  steps, and in a few minutes the narrow street, flanked by very tall  houses, has swallowed you up.  
Everything is very clean and orderly, and, although most of the houses are  very old, they are generally in a good state of repair, exhibiting in  every case the seaman's love of fresh paint. Thus, the dark and worn stone  walls have bright eyes in their newly-painted doors and windows. Over  their doorsteps the fishermen's wives are quite fastidious, and you seldom  see a mark on the ochre-coloured hearthstone with which the women love to  brighten the worn stones. Even the scrapers are sleek with blacklead, and  it is not easy to find a window without spotlessly clean curtains. The  little coastguard station by the opening on to the shore has difficulty in  showing itself superior to the rest in these essential matters of  smartness. However, the coastguards glory in a little stone pathway  protected by a low wall in front of their building. On this narrow  quarter-deck the men love to walk to and fro, just as though they were  afloat and were limited to this space for exercise. At high-tide the sea  comes halfway up the steep opening between the coastguards' quarters and  the inn which is built on another bastion, and in rough weather the waves  break hungrily on to the strong stone walls, for the bay is entirely open  to the full force of gales from the east or north-east. All the way from  Scarborough to Whitby the coast offers no shelter of any sort in heavy  weather, and many vessels have been lost on the rocks. On one occasion a  small sailing-ship was driven right into this bay at high-tide, and the  bowsprit smashed into a window of the little hotel that occupied the place  of the present one.  




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With angry seas periodically demolishing the outermost houses, it seems  almost unaccountable that the little town should have persisted in  clinging so tenaciously to the high-water mark; but there were probably  two paramount reasons for this. The deep gully was to a great extent  protected from the force of the winds, and, as it was soon quite brimful  of houses, every inch of space was valuable; then, smuggling was freely  practised along the coast, and the more the houses were wedged together,  the more opportunities for secret hiding-places would be afforded. The  whole town has a consciously guilty look in its evident desire to conceal  itself; and the steep narrow streets, the curious passages where it is  scarcely possible for two people to pass, and the little courts which look  like culs-de-sac but have a hidden flight of steps leading down to another  passage, seem to be purposely intricate and confusing. For I can imagine a  revenue cutter chasing a boat into Robin Hood's Bay, and I can see the  smugglers hastily landing on the beach and making for the town, followed  by the Excise officers, who are as unable to trace the men as though they  had been chasing rabbits in a warren. The stream that made this retreat  for the fishing-town is now scarcely more than a drain when it reaches the  houses, for, after passing along the foot of a great perpendicular mass of  shale, it rushes into a tunnel, and only appears again on the shore.  
It is strange that there should be so little information as to the  associations of Robin Hood with this fishing-village. The stories of his  shooting an arrow to determine where he should make his headquarters sound  improbable, although his keeping one or two small ships in the bay ready  for making his escape if suddenly attacked seems a rational precaution,  and if only there were a little more evidence outside the local traditions  to go upon, it would be pleasant to let the imagination play upon the wild  life led by the outlawed Earl of Huntingdon in this then inaccessible  coast region.  
The railway southwards takes a curve inland, and, after winding in and out  to make the best of the contour of the hills, the train finally steams  very heavily and slowly into Ravenscar Station, right over the Peak and  630 feet above the sea. On the way you get glimpses of the moors inland,  and grand views over the curving bay. There is a station named Fyling  Hall, after Sir Hugh Cholmley's old house, halfway to Ravenscar. It was  about the year 1625 that Sir Hugh to a great extent rebuilt Fyling Hall,  which is still standing; but he came in with his family before the plaster  on the walls was thoroughly dry, and the household seems to have suffered  in health on this account. Shortly afterwards Sir Hugh lost his eldest son  Richard, who was only five years old, and this great trouble decided him  to move to Whitby; for in 1629 he sold Fyling Hall to Sir John Hotham, and  took up his residence in the Abbey House at Whitby.  
Raven Hall, the large house conspicuously perched on the heights above the  Peak, is now converted into an hotel. There is a wonderful view from the  castellated terraces, which in the distance suggest the remains of some  ruined fortress. At the present time there is nothing to be seen older  than the house whose foundations were dug in 1774. While the building  operations were in progress, however, a Roman stone, now in Whitby Museum,  was unearthed. The inscription has been translated: 'Justinian, governor  of the province, and Vindician, general of the forces of Upper Britain,  for the second time, with the younger provincial soldiers built this fort,  the manager of public works giving his assistance.' There is therefore  ample evidence for believing that this commanding height was used by the  Romans as a military post, although subsequently there were no further  attempts to fortify the place, Scarborough, so much more easily  defensible, being chosen instead. A rather pathetic attempt to foster the  establishment of a watering-place has, however, been lately put on foot,  but beyond some elaborately prepared roads and two or three isolated  blocks of houses, there is fortunately little response to this artificial  cultivation of a summer resort on the bare hill-top.  
Following this lofty coast southwards, you reach Hayburn Wyke, where a  stream drops perpendicularly over some square masses of rock. After very  heavy rains the waterfall attains quite a respectable size, but even under  such favourable conditions the popularity of the place to a great extent  spoils what might otherwise be a pleasant surprise to the rambler. The  woodland paths leading down to the cove from the hotel by the station are  exceedingly pretty, and in the summer it is not easy to find your way,  despite the direction-boards nailed to trees here and there. But there are  many wooded and mossy-pathed ravines equally pretty, where no charge is  made for admittance, and where you can be away from your fellow-mortals  and the silver paper they throw away from the chocolate they eat.  
There is a small stone circle not far from Hayburn Wyke Station, to be  found without much trouble, and those who are interested in Early Man will  scarcely find a neighbourhood in this country more thickly honeycombed  with tumuli and ancient earthworks. There is no particularly plain pathway  through the fields to the valley where this stone circle can be seen, but  it can easily be found after a careful study of the large scale Ordnance  map which they will show you at the hotel; and if there be any difficulty  in locating the exact position of the stones, the people at the  neighbouring farm are exceedingly kind in giving directions. There are  about fifteen monoliths making up the circle, and they are all lying flat  on the ground, so that in the summer they are very much overgrown with  rank grass and low bushes. This was probably the burial-place of some  prehistoric chief, but no mound remains.  

   
   
   
   

CHAPTER V
SCARBOROUGH  





Dazzling sunshine, a furious wind, flapping and screaming gulls, crowds of  fishing-boats, and innumerable people jostling one another on the  seafront, made up the chief features of my first view of Scarborough. By  degrees I discovered that behind the gulls and the brown sails were old  houses, their roofs dimly red through the transparent haze, and above them  appeared a great green cliff, with its uneven outline defined by the  curtain walls and towers of the castle which had made Scarborough a place  of importance in the Civil War and in earlier times.  
The wide-curving bay was filled with huge breaking waves which looked  capable of destroying everything within their reach, but they seemed  harmless enough when I looked a little further out, where eight or ten  gray warships were riding at their anchors, apparently motionless.  




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From the outer arm of the harbour, where the seas were angrily attempting  to dislodge the top row of stones, I could make out the great mass of gray  buildings stretching right to the extremity of the bay.  
I tried to pick out individual buildings from this city-like  watering-place, but, beyond discovering the position of the Spa and one or  two of the mightier hotels, I could see very little, and instead fell to  wondering how many landladies and how many foreign waiters the long lines  of gray roofs represented. This raised so many unpleasant recollections of  the various types I had encountered that I determined to go no nearer to  modern Scarborough than the pier-head upon which I stood. A specially big  wave, however, soon drove me from this position to a drier if more crowded  spot, and, reconsidering my objections, I determined to see something of  the innumerable gray streets which make up the fashionable watering-place.  The terraced gardens on the steep cliffs along the sea-front were most  elaborately well kept, but a more striking feature of Scarborough is the  magnificence of so many of the shops. They suggest a city rather than a  seaside town, and give you an idea of the magnitude of the permanent  population of the place as well as the flood of summer and winter  visitors. The origin of Scarborough's popularity was undoubtedly due to  the chalybeate waters of the Spa, discovered in 1620, almost at the same  time as those of Tunbridge Wells and Epsom.  
The unmistakable signs of antiquity in the narrow streets adjoining the  harbour irresistibly remind one of the days when sea-bathing had still to  be popularized, when the efficacy of Scarborough's medicinal spring had  not been discovered, of the days when the place bore as little resemblance  to its present size or appearance as the fishing-town at Robin Hood's Bay.  
We do not know that Piers Gaveston, Sir Hugh Cholmley, and other  notabilities who have left their mark on the pages of Scarborough's  history, might not, were they with us to-day, welcome the pierrot, the  switchback, the restaurant, and other means by which pleasure-loving  visitors wile away their hardly-earned holidays; but for my part the story  of Scarborough's Mayor who was tossed in a blanket is far more  entertaining than the songs of nigger minstrels or any of the commercial  attempts to amuse.  
This strangely improper procedure with one who held the highest office in  the municipality took place in the reign of James II., and the King's  leanings towards Popery were the cause of all the trouble.  
On April 27, 1688, a declaration for liberty of conscience was published,  and by royal command the said declaration was to be read in every  Protestant church in the land. Mr. Thomas Aislabie, the Mayor of  Scarborough, duly received a copy of the document, and, having handed it  to the clergyman, Mr. Noel Boteler, ordered him to read it in church on  the following Sunday morning. There seems little doubt that the worthy Mr.  Boteler at once recognised a wily move on the part of the King, who under  the cover of general tolerance would foster the growth of the Roman  religion until such time as the Catholics had attained sufficient power to  suppress Protestantism. Mr. Mayor was therefore informed that the  declaration would not be read. On Sunday morning (August 11) when the  omission had been made, the Mayor left his pew, and, stick in hand, walked  up the aisle, seized the minister, and caned him as he stood at his  reading-desk. Scenes of such a nature did not occur every day even in  1688, and the storm of indignation and excitement among the members of the  congregation did not subside so quickly as it had risen.  




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The cause of the poor minister was championed in particular by a certain  Captain Ouseley, and the discussion of the matter on the bowling-green on  the following day led to the suggestion that the Mayor should be sent for  to explain his conduct. As he took no notice of a courteous message  requesting his attendance, the Captain repeated the summons accompanied by  a file of musketeers. In the meantime many suggestions for dealing with  Mr. Aislabie in a fitting manner were doubtless made by the Captain's  brother officers, and, further, some settled course of action seems to  have been agreed upon, for we do not hear of any hesitation on the part of  the Captain on the arrival of the Mayor, whose rage must by this time have  been bordering upon apoplexy. A strong blanket was ready, and Captains  Carvil, Fitzherbert, Hanmer, and Rodney, led by Captain Ouseley and  assisted by as many others as could find room, seizing the sides, in a  very few moments Mr. Mayor was revolving and bumping, rising and falling,  as though he were no weight at all.  
This public degradation was too much to be borne without substantial  redress. He therefore set out at once for London to obtain satisfaction  from his Sovereign. But Ouseley was wise enough to look after his own  interests in that quarter himself, and in two letters we see the upshot of  the matter.  

'LONDON, 'September 22, 1688. '....Captain Ouseley is said to be come to  town to give reasons for tossing the mayor of Scarborough in a blanket.  As part of his plea he has brought with him a collection of articles  against the said mayor, and the attestations of many gentlemen of note.'  


'LONDON, 'September 29, 1688. 'The mayor of Scarborough and Captain  Ouseley, who tossed the other in a blanket, were heard last night before  the council: the Captain pleaded his majesty's gracious pardon (which is  in the press) and so both were dismissed.'  

Aislabie was the last of the only five Mayors the town had then known, and  the fact that the office had only been instituted in 1684 seems to show  that what reverence had gathered round the person of the chief magistrate  was not sufficient to stand in the face of such outrageous conduct as the  public caning of the minister. The townsfolk decided that they had had  enough of Mayors, for on November 16 in the same autumn Scarborough was  once more placed under the control of two Bailiffs, as had been the case  previous to 1684.  
If the castle does not show many interesting buildings beyond the keep and  the long line of walls and drum-towers, there is so much concerning it  that is of great human interest that I should scarcely feel able to  grumble if there were still fewer remains. Behind the ancient houses in  Quay Street rises the steep, grassy cliff, up which one must climb by  various rough pathways to the fortified summit. On the side facing the  mainland, a hollow, known as the Dyke, is bridged by a tall and narrow  archway, in place of the drawbridge of the seventeenth century and earlier  times. On the same side is a massive gateway, looking across an open space  to St. Mary's Church, which suffered so severely during the sieges of the  castle. The maimed church—for the chancel has never been rebuilt—looks  across the Dyke to the shattered keep, and so apparent are the results of  the cannonading between them that no one requires to be told that the  Parliamentary forces mounted their ordnance in the chancel and tower of  the church, and it is equally apparent that the Royalists returned the  fire hotly.  
The great siege lasted for nearly a year, and although his garrison was  small, and there was practically no hope of relief, Sir Hugh Cholmley  seems to have kept a stout heart up to the end. With him throughout this  long period of privation and suffering was his beautiful and courageous  wife, whose comparatively early death, at the age of fifty-four, must to  some extent be attributed to the strain and fatigue borne during these  months of warfare. Sir Hugh seems to have almost worshipped his wife, for  in his memoirs he is never weary of describing her perfections.  
'She was of the middle stature of women,' he writes, 'and well shaped, yet  in that not so singular as in the beauty of her face, which was but of a  little model, and yet proportionable to her body; her eyes black and full  of loveliness and sweetness, her eyebrows small and even, as if drawn with  a pencil, a very little, pretty, well-shaped mouth, which sometimes  (especially when in a muse or study) she would draw up into an incredible  little compass; her hair a sad chestnut; her complexion brown, but clear,  with a fresh colour in her cheeks, a loveliness in her looks  inexpressible; and by her whole composure was so beautiful a sweet  creature at her marriage as not many did parallel, few exceed her in the  nation; yet the inward endowments and perfections of her mind did exceed  those outward of her body, being a most pious virtuous person, of great  integrity and discerning judgment in most things.'  
Her husband speaks of her 'sweet good-nature,' and of how she was always  ready to be touched with other people's wants before her own. That such  nobleness of character should shine out brilliantly during the siege was  inevitable, and Sir Hugh tells us that, though she was of a timorous  nature, she bore herself during great danger with 'a courage above her  sex.' On one occasion Sir John Meldrum, the Parliamentary commander, sent  proposals to Sir Hugh Cholmley, which he accompanied with savage threats,  that if his terms were not immediately accepted he would make a general  assault on the castle that night, and in the event of one drop of his  men's blood being shed he would give orders for a general massacre of the  garrison, sparing neither man nor woman.  




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To a man whose devotion to his beautiful wife was so great, a threat of  this nature must have been a severe shock to his determination to hold  out. But from his own writings we are able to picture for ourselves Sir  Hugh's anxious and troubled face lighting up on the approach of the cause  of his chief concern. Lady Cholmley, without any sign of the inward  misgivings or dejection which, with her gentle and shrinking nature, must  have been a great struggle, came to her husband, and implored him to on no  account let her peril influence his decision to the detriment of his own  honour or the King's affairs.  
Sir John Meldrum's proposals having been rejected, the garrison prepared  itself for the furious attack commenced on May 11.  
The assault was well planned, for while the Governor's attention was  turned towards the gateway leading to the castle entrance, another attack  was made at the southern end of the wall towards the sea, where until the  year 1730 Charles's Tower stood. The bloodshed at this point was greater  than at the gateway. At the head of a chosen division of troops, Sir John  Meldrum climbed the almost precipitous ascent with wonderful courage, only  to meet with such spirited resistance on the part of the besieged that,  when the attack was abandoned, it was discovered that Meldrum had received  a dangerous wound penetrating to his thigh, and that several of his  officers and men had been killed. Meanwhile, at the gateway, the first  success of the assailants had been checked at the foot of the Grand Tower  or Keep, for at that point the rush of drab-coated and helmeted men was  received by such a shower of stones and missiles that many stumbled and  were crushed on the steep pathway. Not even Cromwell's men could continue  to face such a reception, and before very long the Governor could embrace  his wife in the knowledge that the great attack had failed.  
In between such scenes as these, when the air was filled with the shouts  and yells of attackers and besieged, when the crack of the muskets and the  intermittent reports of the cannon almost deafened her, Lady Cholmley was  assiduously attending to the wounded and the many cases of scurvy, which  was rampant among the garrison. One of her maids who shared these labours  crept out of the castle one night with a view to reaching the town and  escaping further drudgery and privations; but a Roundhead sentry  discovered her and sent her back to the castle, thinking that she was a  spy. When the great keep was partially destroyed, Lady Cholmley was forced  'to lie in a little cabbin on the ground several months together, when she  took a defluction of rhume upon one of her eyes, which troubled her ever  after, and got also a touch of the scurvy then rife in the castle, and of  which it is thought she was not well after.' Who can wonder that Sir Hugh  appreciated the courage of this noble lady, and I marvel still more at her  fortitude when I read of the frailties her husband mentions so gently,  fearing, no doubt, that without a few shadows no one would accept his  picture as genuine. 'If she had taken impression of anything, it was hard  to remove it with reason or argument, till she had considered of it  herself; neither could she well endure adversity or crosses, though it  pleased the Lord to exercise her with them, by my many troubles and the  calamity of the times. She would be much troubled at evils which could  neither be prevented nor remedied, and sometimes discontented without any  great cause, especially in her disposition of health; for, being of a  tender constitution, and spun of a fine thread, every disaster took  impression on her body and mind, and would make her both sick and often  inclinable to be melancholy, especially in my absence.'  
At last, on July 22, 1645—his forty-fifth birthday—Sir Hugh  was forced to come to an agreement with the enemy, by which he honourably  surrendered the castle three days later. It was a sad procession that  wound its way down the steep pathway, littered with the debris of broken  masonry: for many of Sir Hugh's officers and soldiers were in such a weak  condition that they had to be carried out in sheets or helped along  between two men, and the Parliamentary officer adds, rather tersely, that  'the rest were not very fit to march.' The scurvy had depleted the ranks  of the defenders to such an extent that the women in the castle, despite  the presence of Lady Cholmley, threatened to stone the Governor unless he  capitulated.  
The reduction of Scarborough Castle was considered a profound success to  the side of the Parliament, 'The Moderate Intelligencer' of July 23, 1645,  announcing the fact with great satisfaction, 'we heare likewise that Scarborough  is also yeelded into our hands, Sir Hugh hath none other conditions for  himself, but with his wife and children passe beyond seas. This is  excellent good newes, and is a very terrible blow to the enemy.'  
Three years later the castle was again besieged by the Parliamentary  forces, for Colonel Matthew Boynton, the Governor, had declared for the  King. The garrison held out from August to December, when terms were made  with Colonel Hugh Bethell, by which the Governor, officers, gentlemen, and  soldiers, marched out with 'their colours flying, drums beating, musquets  loaden, bandeleers filled, matches lighted, and bullet in mouth, to a  close called Scarborough Common,' where they laid down their arms.  
Before I leave Scarborough I must go back to early times, in order that  the antiquity of the place may not be slighted owing to the omission of  any reference to the town in the Domesday Book. Tosti, Count of  Northumberland, who, as everyone knows, was brother of the Harold who  fought at Senlac Hill, had brought about an insurrection of the  Northumbrians, and having been dispossessed by his brother, he revenged  himself by inviting the help of Haralld Hadrada, King of Norway. The  Norseman promptly accepted the offer, and, taking with him his family and  an army of warriors, sailed for the Shetlands, where Tosti joined him. The  united forces then came down the east coast of Britain until they reached  Scardaburgum, where they landed and prepared to fight the inhabitants. The  town was then built entirely of timber, and there was, apparently, no  castle of any description on the great hill, for the Norsemen, finding  their opponents inclined to offer a stout resistance, tried other tactics.  They gained possession of the hill, constructed a huge fire, and when the  wood was burning fiercely, flung the blazing brands down on to the wooden  houses below. The fire spread from one hut to another with sufficient  speed to drive out the defenders, who in the confusion which followed were  slaughtered by the enemy.  
This occurred in the momentous year 1066, when Harold, having defeated the  Norsemen and slain Haralld Hadrada at Stamford Bridge, had to hurry  southwards to meet William the Norman at Hastings. It is not surprising,  therefore, that the compilers of the Conqueror's survey should have failed  to record the existence of the blackened embers of what had once been a  town. But such a site as the castle hill could not long remain idle in the  stormy days of the Norman Kings, and William le Gros, Earl of Albemarle  and Lord of Holderness, recognising the natural defensibility of the rock,  built the massive walls which have withstood so many assaults, and even  now form the most prominent feature of Scarborough.  

   
   
   
   

CHAPTER VI
WHITBY  






'Behold the glorious summer sea As night's dark wings unfold, And o'er  the waters, 'neath the stars, The harbour lights behold.'  

E. Teschemacher.  
Despite a huge influx of summer visitors, and despite the modern town  which has grown up to receive them, Whitby is still one of the most  strikingly picturesque towns in England. But at the same time, if one  excepts the abbey, the church, and the market-house, there are scarcely  any architectural attractions in the town. The charm of the place does not  lie so much in detail as in broad effects. The narrow streets have no  surprises in the way of carved-oak brackets or curious panelled doorways,  although narrow passages and steep flights of stone steps abound. On the  other hand, the old parts of the town, when seen from a distance, are  always presenting themselves in new apparel.  




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In the early morning the East Cliff generally appears merely as a pale  gray silhouette with a square projection representing the church, and a  fretted one the abbey. But as the sun climbs upwards, colour and  definition grow out of the haze of smoke and shadows, and the roofs assume  their ruddy tones. At mid-day, when the sunlight pours down upon the  medley of houses clustered along the face of the cliff, the scene is  brilliantly coloured. The predominant note is the red of the chimneys and  roofs and stray patches of brickwork, but the walls that go down to the  water's edge are green below and full of rich browns above, and in many  places the sides of the cottages are coloured with an ochre wash, while  above them all the top of the cliff appears covered with grass. On a clear  day, when detached clouds are passing across the sun, the houses are  sometimes lit up in the strangest fashion, their quaint outlines being  suddenly thrown out from the cliff by a broad patch of shadow upon the  grass and rocks behind. But there is scarcely a chimney in this old part  of Whitby that does not contribute to the mist of blue-gray smoke that  slowly drifts up the face of the cliff, and thus, when there is no bright  sunshine, colour and detail are subdued in the haze.  
In many towns whose antiquity and picturesqueness are more popular than  the attractions of Whitby, the railway deposits one in some distressingly  ugly modern excrescence, from which it may even be necessary for a  stranger to ask his way to the old-world features he has come to see. But  at Whitby the railway, without doing any harm to the appearance of the  town, at once gives a visitor as typical a scene of fishing-life as he  will ever find. When the tide is up and the wharves are crowded with  boats, this upper portion of Whitby Harbour is at its best, and to step  from the railway compartment entered at King's Cross into this busy scene  is an experience to be remembered.  
In the deepening twilight of a clear evening the harbour gathers to itself  the additional charm of mysterious indefiniteness, and among the  long-drawn-out reflections appear sinuous lines of yellow light beneath  the lamps by the bridge. Looking towards the ocean from the outer harbour,  one sees the massive arms which Whitby has thrust into the waves, holding  aloft the steady lights that  

'Safely guide the mighty ships Into the harbour bay.'  

If we keep to the waterside, modern Whitby has no terrors for us. It is  out of sight, and might therefore have never existed. But when we have  crossed the bridge, and passed along the narrow thoroughfare known as  Church Street to the steps leading up the face of the cliff, we must  prepare ourselves for a new aspect of the town. There, upon the top of the  West Cliff, stand rows of sad-looking and dun-coloured lodging-houses,  relieved by the aggressive bulk of a huge hotel, with corner turrets, that  frowns savagely at the unfinished crescent, where there are many  apartments with 'rooms facing the sea.' The only redeeming feature of this  modern side of Whitby is the circumscribed area it occupies, so that the  view from the top of the 199 steps we have climbed is not altogether  vitiated. A distinctive feature of the west side of the river has been  lost in the sails of the Union Mill, which were taken down some years ago,  and the solid brick building where many of the Whitby people, by the  excellent method of cooperation, obtained their flour at reduced prices is  now the headquarters of some volunteers.  
The town seems to have no idea of re-erecting the sails of the windmill,  and as I have so far heard of no scheme for demolishing the  unpleasant-looking houses on the West Cliff, we will shut our eyes to  these shortcomings, and admit that the task is not difficult in the  presence of such a superb view over Whitby's glorious surroundings. We  look over the chimney-stacks of the topmost houses, and see the silver Esk  winding placidly in the deep channel it has carved for itself; and further  away we see the far-off moorland heights, brown and blue, where the  sources of the broad river down below are fed by the united efforts of  innumerable tiny streams deep in the heather. Behind us stands the  massive-looking parish church, with its Norman tower, so sturdily built  that its height seems scarcely greater than its breadth. There is surely  no other church with such a ponderous exterior that is so completely  deceptive as to its internal aspect, for St. Mary's contains the most  remarkable series of beehive-like galleries that were ever crammed into a  parish church. They are not merely very wide and ill-arranged, but they  are superposed one above the other. The free use of white paint all over  the sloping tiers of pews has prevented the interior from being as dark as  it would have otherwise been, but the result of all this painted deal has  been to give the building the most eccentric and indecorous appearance.  Still, there are few who will fail to thank the good folks of Whitby for  preserving an ecclesiastical curiosity of such an unusual nature. The  box-pews on the floor of the church are separated by very narrow gangways—we  cannot call them aisles—and the gallery across the chancel arch is  particularly noticeable for the twisted wooden columns supporting it.  Various pews in the transepts and elsewhere have been reserved for many  generations for the use of people from outlying villages, such as Aislaby,  Ugglebarnby, and Hawskercum-Stainsacre, and it was this necessity for  accommodating a very large congregation that taxed the ingenuity of the  churchwardens, and resulted in the strange interior existing to-day.  
The early history of Whitby from the time of the landing of Roman soldiers  in Dunsley Bay seems to be very closely associated with the abbey founded  by Hilda about two years after the battle of Winwidfield, fought on  November 15, A.D. 654; but I will not venture to state an opinion here as  to whether there was any town at Streoneshalh before the building of the  abbey, or whether the place that has since become known as Whitby grew on  account of the presence of the abbey. Such matters as these have been  fought out by an expert in the archaeology of Cleveland—the late  Canon Atkinson, who seemed to take infinite pleasure in demolishing the  elaborately constructed theories of those painstaking historians of the  eighteenth century, Dr. Young and Mr. Lionel Charlton.  
Many facts, however, which throw light on the early days of the abbey are  now unassailable. We see that Hilda must have been a most remarkable woman  for her times, instilling into those around her a passion for learning as  well as right-living, for despite the fact that they worked and prayed in  rude wooden buildings, with walls formed, most probably, of split  tree-trunks, after the fashion of the church at Greenstead in Essex, we  find the institution producing, among others, such men as Bosa and John,  both Bishops of York, and such a poet as Caadmon. The legend of his  inspiration, however, may be placed beside the story of how the saintly  Abbess turned the snakes into the fossil ammonites with which the liassic  shores of Whitby are strewn. Hilda, who probably died in the year 680, was  succeeded by Aelfleda, the daughter of King Oswin of Northumbria, whom she  had trained in the abbey, and there seems little doubt that her pupil  carried on successfully the beneficent work of the foundress.  




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Aelfleda had the support of her mother's presence as well as the wise  counsels of Bishop Trumwine, who had taken refuge at Streoneshalh, after  having been driven from his own sphere of work by the depredations of the  Picts and Scots. We then learn that Aelfleda died at the age of  fifty-nine, but from that year—probably 713—a complete silence  falls upon the work of the abbey; for if any records were made during the  next century and a half, they have been totally lost. About the year 867  the Danes reached this part of Yorkshire, and we know that they laid waste  the abbey, and most probably the town also; but the invaders gradually  started new settlements, or 'bys,' and Whitby must certainly have grown  into a place of some size by the time of Edward the Confessor, for just  previous to the Norman invasion it was assessed for Danegeld to the extent  of a sum equivalent to £3,500 at the present time.  
After the Conquest a monk named Reinfrid succeeded in reviving a monastery  on the site of the old one, having probably gained the permission of  William de Percy, the lord of the district. The new establishment,  however, was for monks only, and was for some time merely a priory.  
The form of the successive buildings from the time of Hilda until the  building of the stately abbey church, whose ruins are now to be seen, is a  subject of great interest, but, unfortunately, there are few facts to go  upon. The very first church was, as I have already suggested, a building  of rude construction, scarcely better than the humble dwellings of the  monks and nuns. The timber walls were most probably thatched, and the  windows would be of small lattice or boards pierced with small holes.  Gradually the improvements brought about would have led to the use of  stone for the walls, and the buildings destroyed by the Danes probably  resembled such examples of Anglo-Saxon work as may still be seen in the  churches of Bradford-on-Avon and Monkwearmouth.  
The buildings erected by Reinfrid under the Norman influence then  prevailing in England must have been a slight advance upon the destroyed  fabric, and we know that during the time of his successor, Serlo de Percy,  there was a certain Godfrey in charge of the building operations, and  there is every reason to believe that he completed the church during the  fifty years of prosperity the monastery passed through at that time. But  this was not the structure which survived, for towards the end of  Stephen's reign, or during that of Henry II., the unfortunate convent was  devastated by the King of Norway, who entered the harbour, and, in the  words of the chronicle, 'laid waste everything, both within doors and  without.' The abbey slowly recovered from this disaster, and if any church  were built on the ruins between 1160 and the reconstruction commenced in  1220, there is no part of it surviving to-day in the beautiful ruin that  still makes a conspicuous landmark from the sea.  
It was after the Dissolution that the abbey buildings came into the hands  of Sir Richard Cholmley, who paid over to Henry VIII. the sum of £333 8s.  4d. The manors of Eskdaleside and Ugglebarnby, with all 'their rights,  members and appurtenances as they formerly had belonged to the abbey of  Whitby,' henceforward belonged to Sir Richard and his successors. Sir Hugh  Cholmley, whose defence of Scarborough Castle has made him a name in  history, was born on July 22, 1600, at Roxby, near Pickering. He has been  justly called 'the father of Whitby,' and it is to him we owe a  fascinating account of his life at Whitby in Stuart and Jacobean times. He  describes how he lived for some time in the gate-house of the abbey  buildings, 'till my house was repaired and habitable, which then was very  ruinous and all unhandsome, the wall being only of timber and plaster, and  ill-contrived within: and besides the repairs, or rather re-edifying the  house, I built the stable and barn, I heightened the outwalls of the court  double to what they were, and made all the wall round about the paddock;  so that the place hath been improved very much, both for beauty and  profit, by me more than all my ancestors, for there was not a tree about  the house but was set in my time, and almost by my own hand. The Court  levels, which laid upon a hanging ground, unhandsomely, very ill-watered,  having only the low well, which is in the Almsers-close, which I covered;  and also discovered, and erected, the other adjoining conduit, and the  well in the courtyard from whence I conveyed by leaden pipes water into  the house, brewhouse, and washhouse.'  
In the spring of 1636 the reconstruction of the abbey house was finished,  and Sir Hugh moved in with his family. 'My dear wife,' he says, '(who was  excellent at dressing and making all handsome within doors) had put it  into a fine posture, and furnished with many good things, so that, I  believe, there were few gentlemen in the country, of my rank, exceeded  it.... I was at this time made Deputy-lieutenant and Colonel over the  Train-bands within the hundred of Whitby Strand, Ryedale, Pickering, Lythe  and Scarborough town; for that, my father being dead, the country looked  upon me as the chief of my family.'  
Sir Hugh had been somewhat addicted to gambling in his younger days, and  had made a few debts of his own before he undertook to deal with his  father's heavy liabilities, and in the early years of his married life he  had been very much taken up with the difficult and arduous work of paying  off the amounts due to the clamorous creditors. During this process he had  been forced to live very quietly, and had incidentally sifted out his real  friends from among his relations and acquaintances. Thus, it is with  pardonable pride that he says: 'Having mastered my debts, I did not only  appear at all public meetings in a very gentlemanly equipage, but lived in  as handsome and plentiful fashion at home as any gentleman in all the  country, of my rank. I had between thirty and forty in my ordinary family,  a chaplain who said prayers every morning at six, and again before dinner  and supper, a porter who merely attended the gates, which were ever shut  up before dinner, when the bell rung to prayers, and not opened till one  o'clock, except for some strangers who came to dinner, which was ever fit  to receive three or four besides my family, without any trouble; and  whatever their fare was, they were sure to have a hearty welcome. Twice a  week, a certain number of old people, widows and indigent persons, were  served at my gates with bread and good pottage made of beef, which I  mention that those which succeed may follow the example.' Not content with  merely benefiting the aged folk of his town, Sir Hugh took great pains to  extend the piers, and in 1632 went to London to petition the  'Council-table' to allow a general contribution for this purpose  throughout the country. As a result of his efforts, 'all that part of the  pier to the west end of the harbour' was erected, and yet he complains  that, though it was the means of preserving a large section of the town  from the sea, the townsfolk would not interest themselves in the repairs  necessitated by force of the waves. 'I wish, with all my heart,' he  exclaims, 'the next generation may have more public spirit.'  
Sir Hugh Cholmley also built a market-house for the town, and removed the  bridge to its present position. Owing to rebuilding, neither of these  actual works remains with us to-day, but their influence on the progress  of Whitby must have been considerable.  




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On a June morning in the year after Sir Hugh had settled down so  handsomely in his refurbished house, two Dutch men-of-war chased into the  harbour 'a small pickroon belonging to the King of Spain.' The Hollanders  had 400 men in one ship and 200 in the other, but the Spaniard had only  thirty men and two small guns. The Holland ships proceeded to anchor  outside the harbour, and, lowering their longboats, sent ashore forty men,  all armed with pistols. But the Spaniards had been on the alert, and  having warped their vessel to a safer position above the bridge, they  placed their two guns on the deck, and every man prepared himself to  defend the ship.  
'I, having notice of this,' writes Sir Hugh, 'fearing they might do here  the like affront as they did at Scarborough, where they landed one hundred  men, and took a ship belonging to the King of Spain out of the harbour,  sent for the Holland Captains, and ordered them not to offer any act of  hostility; for that the Spaniard was the King's friend, and to have  protection in his ports. After some expostulations, they promised not to  meddle with the Dunkirker [Spaniard] if he offered no injury to them;  which I gave him strict charge against, and to trust to the King's  protection. These Holland Captains leaving me, and going into the town,  sent for the Dunkirk Captain to dine with them, and soon after took  occasion to quarrel with him, at the same time ordered their men to fall  on the Dunkirk ship, which they soon surprised, the Captain and most of  the men being absent. I being in my courtyard, and hearing some pistols  discharged, and being told the Dunkirker and Hollanders were at odds, made  haste unto the town, having only a cane in my hand, and one that followed  me without any weapon, thinking my presence would pacify all differences.  When I came to the river-side, on the sand between the coal-yard and the  bridge, I found the Holland Captain with a pistol in his hand, calling to  his men, then in the Dunkirk ship, to send a boat for him. I gave him good  words, and held him in treaty until I got near him, and then, giving a  leap on him, caught hold of his pistol, which I became master of; yet not  without some hazard from the ship, for one from thence levelled a musket  at me; but I espying it, turned the Captain between me and him, which  prevented his shooting.'  
When Sir Hugh had secured the Captain, he sent a boatload of men to retake  the ship, and as soon as the Hollanders saw it approaching, they fled to  their own vessels outside the harbour. In the afternoon Sir Hugh  intercepted a letter to his prisoner, telling him to be of good cheer, for  at midnight they would land 200 men and bring him away. This was a serious  matter, and Sir Hugh sent to Sir John Hotham, the High Sheriff of the  county, who at once came from Fyling, and summoned all the adjacent  train-bands. There were about 200 men on guard all through the night, and  evidently the Hollanders had observed the activity on shore, for they made  no attack. The ships continued to hover outside the harbour for two or  three days, until Sir Hugh sent the Captain to York. He was afterwards  taken to London, where he remained a prisoner, after the fashion of those  times, for nearly two years.  
It was after the troublous times of the Civil War that Sir Hugh  re-established himself at Whitby, and opened a new era of prosperity for  himself and the townsfolk in the alum-works at Saltwick Nab.  






CHAPTER VII
THE CLEVELAND HILLS  





On their their northern and western flanks the Cleveland Hills have a most  imposing and mountainous aspect, although their greatest altitudes do not  aspire more than about 1,500 feet. But they rise so suddenly to their full  height out of the flat sea of green country that they often appear as a  coast defended by a bold range of mountains. Roseberry Topping stands out  in grim isolation, on its masses of alum rock, like a huge seaworn crag,  considerably over 1,000 feet high. But this strangely menacing peak raises  its defiant head over nothing but broad meadows, arable land, and  woodlands, and his only warfare is with the lower strata of storm-clouds,  which is a convenient thing for the people who live in these parts; for  long ago they used the peak as a sign of approaching storms, having  reduced the warning to the easily-remembered couplet:  

'When Roseberry Topping wears a cap, Let Cleveland then beware of a  clap.'  

In a similar manner the Scarborough folk used Oliver's Mount, the isolated  hill at the back of the town, as a ready-made barometer, for they knew  that  

'When Oliver's Mount puts on his hat, Scarborough town will pay for  that.'  

It is difficult to decide on the correct spelling of Roseberry Topping, as  it is often spelt in the same way as the earldom, and as frequently in old  writings it appears as 'Rosebury.' Camden, who wrote in Tudor times,  called it Ounsberry Topping, which certainly does not help matters.  




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From the fact that you can see this remarkable peak from almost every  point of the compass except south-westwards, it must follow that from the  top of the hill there are views in all those directions. But to see so  much of the country at once comes as a surprise to everyone. Stretching  inland towards the backbone of England, there is spread out a huge tract  of smiling country, covered with a most complex network of hedges, which  gradually melt away into the indefinite blue edge of the world where the  hills of Wensleydale rise from the plain. Looking across the little town  of Guisborough, lying near the shelter of the hills, to the broad sweep of  the North Sea, this piece of Yorkshire seems so small that one almost  expects to see the Cheviots away in the north. But, beyond the winding  Tees and the drifting smoke of the great manufacturing towns on its banks,  one must be content with the county of Durham, a huge section of which is  plainly visible. Turning towards the brown moorlands, the cultivation is  exchanged for ridge beyond ridge of total desolation—a huge tract of  land in this crowded England where the population for many square miles at  a time consists of the inmates of a lonely farm or two in the  circumscribed cultivated areas of the dales.  
Eight or nine hundred years ago these valleys were choked up with forests.  The Early British inhabitants were more inclined to the hill-tops than the  hollows, if the innumerable indications of their settlements be any guide,  and there is every reason for believing that many of the hollows in the  folds of the heathery moorlands were rarely visited by man. Thus, the  suggestion has been made that a few of the last representatives of now  extinct monsters may have survived in these wild retreats, for how  otherwise do we find persistent stories in these parts of Yorkshire,  handed down we cannot tell how many centuries, of strange creatures  described as 'worms'? At Loftus they show you the spot where a 'grisly  worm' had its lair, and in many places there are traditions of strange  long-bodied dragons who were slain by various valiant men.  
When we remember that the last wolf was killed in Scotland in the  seventeenth century, that Africa is still adding to the list of living  animals, and that the caves at Kirkdale, near Kirby Moorside, revealed the  bones of elephants, tigers, hyenas, and rhinoceroses, in an excellent  state of preservation, though they were all broken, we are inclined to  believe that these strange stories may have had some basis of fact.  
On Easby Moor, a few miles to the south of Roseberry Topping, the tall  column to the memory of Captain Cook stands like a lighthouse on this  inland coast-line. The lofty position it occupies among these brown and  purply-green heights makes the monument visible over a great tract of the  sailor's native Cleveland. The people who live in Marton, the village of  his birthplace, can see the memorial of their hero's fame, and the country  lads of to-day are constantly reminded of the success which attended the  industry and perseverance of a humble Marton boy.  




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The cottage where James Cook was born in 1728 has gone, but the field in  which it stood is called Cook's Garth. The shop at Staithes, generally  spoken of as a 'huckster's,' where Cook was apprenticed as a boy, has also  disappeared; but, unfortunately, that unpleasant story of his having taken  a shilling from his master's till, when the attractions of the sea proved  too much for him to resist, persistently clings to all accounts of his  early life. There seems no evidence to convict him of this theft, but  there are equally no facts by which to clear him. But if we put into the  balance his subsequent term of employment at Whitby, the excellent  character he gained when he went to sea, and Professor J.K. Laughton's  statement that he left Staithes 'after some disagreement with his master,'  there seems every reason to believe that the story is untrue. If it were  otherwise, the towering monument on Easby Moor would be a questionable  inspiration to posterity.  
I have seldom seen a more uninhabited and inhospitable-looking country  than the broad extent of purple hills that stretch away to the south-west  from Great Ayton and Kildale Moors. Walking from Guisborough to Kildale on  a wild and stormy afternoon in October, I was totally alone for the whole  distance when I had left behind me the baker's boy who was on his way to  Hutton with a heavy basket of bread and cakes. Hutton, which is somewhat  of a model village for the retainers attached to Hutton Hall, stands in a  lovely hollow at the edge of the moors. The steep hills are richly clothed  with sombre woods, and the peace and seclusion reigning there is in marked  contrast to the bleak wastes above. When I climbed the steep road on that  autumn afternoon, and, passing the zone of tall, withered bracken, reached  the open moorland, I seemed to have come out merely to be the plaything of  the elements; for the south-westerly gale, when it chose to do so, blew so  fiercely that it was difficult to make any progress at all. Overhead was a  dark roof composed of heavy masses of cloud, forming long parallel lines  of gray right to the horizon. On each side of the rough, water-worn road  the heather made a low wall, two or three feet high, and stretched right  away to the horizon in every direction. In the lulls, between the fierce  blasts, I could hear the trickle of the water in the rivulets deep down in  the springy cushion of heather. A few nimble sheep would stare at me from  a distance, and then disappear, or some grouse might hover over a piece of  rising ground; but otherwise there were no signs of living creatures.  Nearing Kildale, the road suddenly plunged downwards to a stream flowing  through a green, cultivated valley, with a lonely farm on the further  slope. There was a fir-wood above this, and as I passed over the hill,  among the tall, bare stems, the clouds parted a little in the west, and  let a flood of golden light into the wood. Instantly the gloom seemed to  disappear, and beyond the dark shoulder of moorland, where the Cook  monument appeared against the glory of the sunset, there seemed to reign  an all-pervading peace, the wood being quite silent, for the wind had  dropped.  
The rough track through the trees descended hurriedly, and soon gave a  wide view over Kildale. The valley was full of colour from the glowing  west, and the steep hillsides opposite appeared lighter than the indigo  clouds above, now slightly tinged with purple. The little village of  Kildale nestled down below, its church half buried in yellow foliage.  
The railway comes through Eskdale from Whitby to Stockton-on-Tees, and  thus gives the formerly remote valley easy communication with the outside  world. It is dangerous, however, not to allow an ample margin for catching  the trains, for there are only two or three in each direction in the  autumn and winter, and a gap of about four hours generally separates the  trains. I had been a long ramble over the moors on the north side of  Eskdale, and had allowed the sun to set while I was still drawing on the  top of Danby Beacon. But, having a good map with me, I was quite confident  of finding the road to Lealholm without difficulty, as the distance was  only a very few miles.  
The crimson globe in the west disappeared behind the dark horizon over the  two Fryup valleys, and left the world in twilight. But it would not be  dark for an hour, and except for mistaking the sheep for boulders and  boulders for sheep, and being consequently surprised when what I had  imagined was a mass of gray stone suddenly disappeared on my approach,  nothing unusual happened. I had no fear of losing my way, but what my map  had led me to believe would be a plain road was a mere track in the  heather, and at times it became too indistinct to follow easily. Lealholm  Station lay in the valley on my right, but I could find no road leading  there, and I wasted precious time in frequent consultations with the map.  Coming to a farm, I inquired the way, and was directed over a number of  muddy fields, which gradually brought me down into the valley. It was now  sufficiently dark for all the landmarks I had noticed to be scarcely  visible, but, on inquiring at a cottage, I was told that it would take  only ten minutes to walk to the station. I had a clear quarter of an hour,  and, hurrying forward, soon found myself on a railway-bridge over a deep  cutting. There was just enough light to see that no station was in sight,  and it was impossible to find in which direction the station lay. There  was no time to go back to the cottage, and there were no others to be  seen. Looking at the map again, I could not discover the position of this  bridge, for it was on no road, as it seemed merely to connect the pastures  on either side. However, I felt fairly certain that I had rather  overstepped the station, and therefore climbed down the bank into the  cutting, and commenced walking towards the west. Coming out into the open,  I thought I saw the lamps on the platforms about half a mile further on;  but on pressing forward the lights became suddenly bigger, and in a minute  my train passed me with a thundering rush. Evidently Lealholm was to the  east, and not the west of that cutting. It was then 5.40, and the next  train left for Whitby at about a quarter to ten. When the tail-lights of  the train had disappeared into the cutting, I felt very much alone, and  the silence of the countryside became oppressive. It seemed to me that  this part of Yorkshire was just as lonely as when Canon Atkinson first  commenced his work in Danby parish, and I was reminded of his friend's  remark on hearing that he was going there: 'Why, Danby was not found out  when they sent Bonaparte to St. Helena, or else they never would have  taken the trouble to send him all the way there!'  




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The ruined Danby Castle can still be seen on the slope above the Esk, but  the ancient Bow Bridge at Castleton, which was built at the end of the  twelfth century, was barbarously and needlessly destroyed in 1873. A  picture of the bridge has, fortunately, been preserved in Canon Atkinson's  'Forty Years in a Moorland Parish.' That book has been so widely read that  it seems scarcely necessary to refer to it here, but without the help of  the Vicar, who knew every inch of his wild parish, the Danby district must  seem much less interesting.  

   
   
   
   

CHAPTER VIII
GUISBOROUGH AND THE SKELTON VALLEY  





Although a mere fragment of the Augustinian Priory of Guisborough is  standing to-day, it is sufficiently imposing to convey a powerful  impression of the former size and magnificence of the monastic church.  This fragment is the gracefully buttressed east end of the choir, which  rises from the level meadow-land to the east of the town. The stonework is  now of a greenish-gray tone, but in the shadows there is generally a look  of blue. Beyond the ruin and through the opening of the great east window,  now bare of tracery, you see the purple moors, with the ever-formidable  Roseberry Topping holding its head above the green woods and pastures.  
The destruction of the priory took place most probably during the reign of  Henry VIII., but there are no recorded facts to give the date of the  spoiling of the stately buildings. The materials were probably sold to the  highest bidder, for in the town of Guisborough there are scattered many  fragments of richly-carved stone, and Ord, one of the historians of  Cleveland, says: 'I have beheld with sorrow, and shame, and indignation,  the richly ornamented columns and carved architraves of God's temple  supporting the thatch of a pig-house.'  




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The Norman priory church, founded in 1119, by the wealthy Robert de Brus  of Skelton, was, unfortunately, burnt down on May 16, 1289. Walter of  Hemingburgh, a canon of Guisborough, has written a quaintly detailed  account of the origin of the fire. Translated from the monkish Latin, he  says: 'On the first day of rogation-week, a devouring flame consumed our  church of Gysburn, with many theological books and nine costly chalices,  as well as vestments and sumptuous images; and because past events are  serviceable as a guide to future inquiries, I have thought it desirable,  in the present little treatise, to give an account of the catastrophe,  that accidents of a similar nature may be avoided through this calamity  allotted to us. On the day above mentioned, which was very destructive to  us, a vile plumber, with his two workmen, burnt our church whilst  soldering up two holes in the old lead with fresh pewter. For some days he  had already, with a wicked disposition, commenced, and placed his iron  crucibles, along with charcoal and fire, on rubbish, or steps of a great  height, upon dry wood with some turf and other combustibles. About noon  (in the cross, in the body of the church, where he remained at his work  until after Mass) he descended before the procession of the convent,  thinking that the fire had been put out by his workmen. They, however,  came down quickly after him, without having completely extinguished the  fire; and the fire among the charcoal revived, and partly from the heat of  the iron, and partly from the sparks of the charcoal, the fire spread  itself to the wood and other combustibles beneath. After the fire was thus  commenced, the lead melted, and the joists upon the beams ignited; and  then the fire increased prodigiously, and consumed everything.'  Hemingburgh concludes by saying that all that they could get from the  culprits was the exclamation, 'Quid potui ego?' Shortly after this  disaster the Prior and convent wrote to Edward II., excusing themselves  from granting a corrody owing to their great losses through the burning of  the monastery, as well as the destruction of their property by the Scots.  But Guisborough, next to Fountains, was almost the richest establishment  in Yorkshire, and thus in a few years' time there arose from the Norman  foundations a stately church and convent built in the Early Decorated  style.  
Glimpses of the inner life of the priory are given in the Archbishop's  registers at York, which show how close and searching were the visitations  by the Archbishop in person or his commissioners, and one of the documents  throws light on the sad necessity for these inspections. It deals with  Archbishop Wickwaine's visit in 1280, and we find that the canons are  censured for many short-comings. They were not to go outside the cloister  after compline (the last service of the day) on the pretext of visiting  guests. They were not to keep expensive schools for rich or poor, unless  with special sanction. They were to turn out of the infirmary and punish  the persons lying there who were only pretending to be ill, and the really  sick were to be more kindly treated. There had evidently been  discrimination in the quality of food served out to certain persons in the  frater; but this was to be stopped, and food of one kind was to be divided  equally. A more strict silence was to be kept in the cloister, and no one  was to refrain from joining in the praises of God whilst in the choir.  There seems to have been much improper conversation among the canons, for  they are specially adjured in Christ to abstain from repeating immoral  stories. Some of the canons who had made themselves notorious for  quarrelling and caballing were to be debarred from promotion, and were  commended to the Prior and Subprior for punishment.  
In 1309 Simon Constable, a refractory canon of Bridlington, was sent to  Guisborough to undergo a course of penance, change of residence being  always considered to give an excellent opportunity for thorough reform.  However, in this case no good seems to have resulted, for about five years  later he was sent back to Bridlington with a worse character than before,  and, besides much prayer and humiliation, he was to receive a disciplina  every Friday at the hands of the Prior. This made no improvement in his  conduct, for in 1321 his behaviour brought him another penance and still  greater severity. A few years after this the Archbishop seems to have  reproached the community for the conduct of this unruly brother, which was  scarcely fair. The last vision of Simon Constable shows him to be as  impenitent as ever, and the Archbishop makes the awful threat that, if he  does not reform at once, he will be put in a more confined place than he  has ever been in before! Can this suggest that the wicked canon was to be  bricked up alive?  




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These internal troubles were not, however, generally known to the outside  world, but the unfaltering searchlight of the records falls upon such  great folk as Peter de Mauley, fifth Baron Mulgrave, whose castle at  Mulgrave, near Whitby, is mentioned elsewhere; Lucy de Thweng, wife of Sir  William le Latimer; Sir Nicholas de Meynyl; and Katherine, wife of Sir  John Dentorp, whose conduct merely reflected the morals of medieval times.  It was, indeed, no uncommon event for the congregation to hear some  high-born culprit confessing his sins as he walked barefoot and scantily  clothed in the procession in York Minster. An exceedingly beautiful  crucifix of copper, richly gilded, was discovered during the early part of  last century, when some men were digging amongst the foundations of an old  building in Commondale. There seems little doubt that this was a cell or  chapel belonging to the monastery, for the crucifix bears the date 1119,  the year of the founding of Guisborough Priory. Another metal crucifix,  probably belonging to the thirteenth century, was discovered at Ingleby  Arncliffe. It was beautifully inlaid with brilliant white, green, red, and  blue enamels, and the figure of Christ was discovered to be hollow, and to  contain two ancient parchments, written in monkish Latin and scarcely  legible. One of them was a charm, addressed to 'ye elves, and demons and  all kind of apparition,' who were called upon in the name of the Trinity,  the Virgin Mary, the Apostles, Martyrs, Mark, Matthew, Luke, and John, and  the elect generally, to 'hurt not this servant of God, Adam Osanna, by  night nor by day, but that, through the very great mercy of God Jesus  Christ, by the help of Saint Mary, the mother of our Lord Jesus Christ, he  may rest in peace from all the aforesaid and other evils.'  
Another intensely interesting relic of the great priory is the altar-tomb,  believed to be that of Robert de Brus of Annandale. The stone slabs are  now built into the walls on each side of the porch of Guisborough Church.  They may have been removed there from the abbey for safety at the time of  the dissolution. Hemingburgh, in his chronicle for the year 1294, says:  'Robert de Brus the fourth died on the eve of Good Friday; who disputed  with John de Balliol, before the King of England, about the succession to  the kingdom of Scotland. And, as he ordered when alive, he was buried in  the priory of Gysburn with great honour, beside his own father.' A great  number of other famous people were buried here in accordance with their  wills. Guisborough has even been claimed as the resting-place of Robert  Bruce, the champion of Scottish freedom, but there is ample evidence for  believing that his heart was buried at Melrose Abbey and his body in the  church of Dunfermline.  
The memory of Mr. George Venables—that most excellent man who  devoted many years to gathering funds for a charity school in the town—is  preserved on a monument in the church. He had retired from business, but,  in order to find the means to start the school, he resumed his labours in  London, and devoted the whole of the profits to this useful object.  
The central portion of the town of Guisborough, by the market-cross and  the two chief inns, is quaint and fairly picturesque, but the long street  as it goes westward deteriorates into rows of new cottages, inevitable in  a mining country.  




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Mining operations have been carried on around Guisborough since the time  of Queen Elizabeth, for the discovery of alum dates from that period, and  when that industry gradually declined, it was replaced by the iron-mines  of to-day. Mr. Thomas Chaloner of Guisborough, in his travels on the  Continent about the end of the sixteenth century, saw the Pope's  alum-works near Rome, and was determined to start the industry in his  native parish of Guisborough, feeling certain that alum could be worked  with profit in his own county. As it was essential to have one or two men  who were thoroughly versed in the processes of the manufacture, Mr.  Chaloner induced some of the Pope's workmen by heavy bribes to come to  England. The risks attending this overt act were terrible, for the  alum-works brought in a large revenue to His Holiness, and the discovery  of such a design would have meant capital punishment to the offender. The  workmen were therefore induced to get into large casks, which were  secretly conveyed on board a ship that was shortly sailing for England.  
When the Pope received the intelligence some time afterwards, he thundered  forth against Mr. Chaloner and the workmen the most awful and  comprehensive curse. They were to be cursed most wholly and thoroughly in  every part of their bodies, every saint was to curse them, and from the  thresholds of the holy church of God Almighty they were to be sequestered,  that they might 'be tormented, disposed of, and delivered over with Dathan  and Abiram, and with those who say unto the Lord God, "Depart from us; we  desire not to know Thy ways."'  
Despite the fearful nature of the curse, the venture prospered so much  that the Darcy family, about the year 1600, set up another works in the  neighbourhood of Guisborough; and as this also brought considerable wealth  to the owners, a third was started at Sandsend in 1615. Many others  followed, and in 1649 Sir Hugh Cholmley started the works close to  Saltwick Nab, within a short distance of his house at Whitby. But although  there must have been more than twenty of these works in operation in the  eighteenth century, owing to cheaper methods of producing alum the  industry is now quite extinct in Cleveland.  
The broad valley stretching from Guisborough to the sea contains the  beautifully wooded park of Skelton Castle. The trees in great masses cover  the gentle slopes on either side of the Skelton Beck, and almost hide the  modern mansion. The buildings include part of the ancient castle of the  Bruces, who were Lords of Skelton for many years. It is recorded that  Peter de Brus, one of the barons who helped to coerce John into signing  the Great Charter at Runnymede, made a curious stipulation when he granted  some lands at Leconfield to Henry Percy, his sister's husband. The  property was to be held on condition that every Christmas Day he and his  heirs should come to Skelton Castle and lead the lady by the arm from her  chamber to the chapel.  
The old church of Upleatham, standing by the road to Saltburn, is a quaint  fragment of a Norman building. The tower, bearing the inscription 'William  Crow, Chvrchwarden Bvlded Stepel—1664,' is an addition to what is  probably only part of the nave of the little Norman building. It is now  used merely as a cemetery chapel, but it is picturesquely situated, and on  the north wall the carved Norman corbels may still be seen.  

   
   
   
   

CHAPTER IX
FROM PICKERING TO RIEVAULX ABBEY





The broad Vale of Pickering, watered by the Derwent, the Rye, and their  many tributaries, is a wonderful contrast to the country we have been  exploring. The level pastures, where cattle graze and cornfields abound,  seem to suggest that we are separated from the heather by many leagues;  but we have only to look beyond the hedgerows to see that the horizon to  the north is formed by lofty moors only a few miles distant.  




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Just where the low meadows are beginning to rise steadily from the vale  stands the town of Pickering, dominated by the lofty stone spire of its  parish church and by the broken towers of the castle. There is a wide  street, bordered by dark stone buildings, that leads steeply from the  river to the church. The houses are as a rule quite featureless, but we  have learnt to expect this in a county where stone is abundant, for only  the extremely old and the palpably new buildings stand Christ. Then comes  Herod's feast, with the King labelled Herodi. The guests are shown  with their arms on the table in the most curious positions, and all the  royal folk are wearing ermine. The coronation of the Virgin, the martyrdom  of St. Thomas a Becket, and the martyrdom of St. Edmund, who is perforated  with arrows, complete the series on the north side. Along the south wall  the paintings show the story of St. Catherine of Alexandria and the seven  Corporal Acts of Mercy. Further on come scenes from the life of our Lord.  There seems little doubt that all the paintings, including a number of  others in the transepts and elsewhere that are now destroyed, were  whitewashed over at the time of the Reformation, and it was during some  restoration work carried out in 1851 that indications of the paintings  were accidentally laid bare. When the whole of the walls had been cleaned,  careful coloured drawings were made, then colour wash was applied again,  and the priceless paintings disappeared for a generation. The objections  to what had been considered improper wall decoration for a parish church  in the nineteenth century having been reasoned away, the pictures once  more appeared, but in a very different condition to their first  resurrection. However, the drawings were in existence, so that a careful  restoration was possible, and as we see them to-day the subdued tones  closely follow the original colours.  
The simple Norman arcade on the north side of the nave has plain round  columns and semicircular arches, but the south side belongs to later  Norman times, and has ornate columns and capitals. At least one member of  the great Bruce family, who had a house at Pickering called Bruce's Hall,  and whose ascendency at Guisborough has already been mentioned, was buried  here, for the figure of a knight in chain-mail by the lectern probably  represents Sir William Bruce. In the chapel there is a sumptuous monument  bearing the effigies of Sir David and Dame Margery Roucliffe. The knight  wears the collar of S.S., and his arms are on his surcoat.  
When John Leland, the 'Royal Antiquary' employed by Henry VIII., came to  Pickering, he described the castle, which was in a more perfect state than  it is to-day. He says: 'In the first Court of it be a 4 Toures, of the  which one is Caullid Rosamunde's Toure.' Also of the inner court he writes  of '4 Toures, wherof the Kepe is one.' This keep and Rosamund's Tower, as  well as the ruins of some of the others, are still to be seen on the outer  walls, so that from some points of view the ruins are dignified and  picturesque. The area enclosed was large, and in early times the castle  must have been almost impregnable. But during the Civil War it was much  damaged by the soldiers quartered there, and Sir Hugh Cholmley took lead,  wood, and iron from it for the defence of Scarborough. The wide view from  the castle walls shows better than any description the importance of the  position it occupied, and we feel, as we gaze over the vale or northwards  to the moors, that this was the dominant power over the whole countryside.  
Although Lastingham is not on the road to Helmsley, the few additional  miles will scarcely be counted when we are on our way to a church which,  besides being architecturally one of the most interesting in the county,  is perhaps unique in having at one time had a curate whose wife kept a  public house adjoining the church. Although this will scarcely be  believed, we have a detailed account of the matter in a little book  published in 1806.  




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The clergyman, whose name was Carter, had to subsist on the slender salary  of £20 a year and a few surplice fees. This would not have allowed any  margin for luxuries in the case of a bachelor; but this poor man was  married, and he had thirteen children. He was a keen fisherman, and his  angling in the moorland streams produced a plentiful supply of fish—in  fact, more than his family could consume. But this, even though he often  exchanged part of his catches with neighbours, was not sufficient to keep  the wolf from the door, and drastic measures had to be taken. The parish  was large, and, as many of the people were obliged to come 'from ten to  fifteen miles' to church, it seemed possible that some profit might be  made by serving refreshments to the parishioners. Mrs. Carter  superintended this department, and it seems that the meals between the  services soon became popular. But the story of 'a parson-publican' was  soon conveyed to the Archdeacon of the diocese, who at the next visitation  endeavoured to find out the truth of the matter. Mr. Carter explained the  circumstances, and showed that, far from being a source of disorder, his  wife's public-house was an influence for good. 'I take down my violin,' he  continued, 'and play them a few tunes, which gives me an opportunity of  seeing that they get no more liquor than necessary for refreshment; and if  the young people propose a dance, I seldom answer in the negative;  nevertheless, when I announce time for return, they are ever ready to obey  my commands.' The Archdeacon appears to have been a broad-minded man, for  he did not reprimand Mr. Carter at all; and as there seems to have been no  mention of an increased stipend, the parson-publican must have continued  this strange anomaly.  
It is difficult to say whether the public-house was conducted in the crypt  beneath the church or not. I am inclined to think that Mrs. Carter's inn  was the present 'Blacksmith's Arms,' but there is distinct evidence for  stating that cock-fighting used to take place secretly in the crypt. The  writings of the Venerable Bede give a special interest to Lastingham, for  he tells us how King Oidilward requested Bishop Cedd to build a monastery  there. The Saxon buildings that appeared at that time have gone, so that  the present church cannot be associated with the seventh century. No doubt  the destruction was the work of the Danes, who plundered the whole of this  part of Yorkshire. The church that exists to-day is of Transitional Norman  date, and the beautiful little crypt, which has an apse, nave and aisles,  is coeval with the superstructure.  
The situation of Lastingham in a deep and picturesque valley surrounded by  moors and overhung by woods is extremely rich.  
Further to the west there are a series of beautiful dales, watered by  becks whose sources are among the Cleveland Hills. On our way to Ryedale,  the loveliest of these, we pass through Kirby Moorside, a little town  which has gained a place in history as the scene of the death of the  notorious George Villiers, second Duke of Buckingham, on April 17, 1687.  The house in which he died is on the south side of the King's Head, and in  one of the parish registers there is the entry under the date of April  19th, 'Gorges viluas, Lord dooke of Bookingam, etc.' Further down the  street stands an inn with a curious porch, supported by turned wooden  pillars, bearing the inscription:  

'Anno: Dom 1632 October xi William Wood'  

Kirkdale, with its world-renowned cave, to which we have already referred,  lies about two miles to the west. The quaint little Saxon church there is  one of the few bearing evidences of its own date, ascertained by the  discovery in 1771 of a Saxon sundial, which had survived under a layer of  plaster, and was also protected by the porch. A translation of the  inscription reads: 'Orm, the son of Gamal, bought St. Gregory's Minster  when it was all broken and fallen, and he caused it to be made anew from  the ground, for Christ and St. Gregory, in the days of King Edward and in  the days of Earl Tosti, and Hawarth wrought me and Brand the prior (priest  or priests).' By this we are plainly told that a church was built there in  the reign of Edward the Confessor.  
A pleasant road leads through Nawton to the beautiful little town of  Helmsley. A bend of the broad, swift-flowing Rye forms one boundary of the  place, and is fed by a gushing brook that finds its way from Rievaulx  Moor, and forms a pretty feature of the main street. The cottages in many  cases have preserved their thatched roofs, and have seldom more than one  story; but they invariably appear well preserved and carefully painted,  although these stone-built houses, with leaded casements, give little  scope for ornament. But the Helmsley folk have realized the importance of  white paint, and the window-frames, and even the strips of lead that hold  the glass together, are picked out in this cheerful fashion. In the broad  market-square the houses are large, but their gray respectability is  broken by creepers and some pleasant spots of colour. The corner nearest  to the church is particularly noticeable on account of a most picturesque  gabled house, with a timber-framed upper floor—a style of  construction exceedingly rare in these parts of Yorkshire. The old stone  cross, raised above its worn steps, stands in the open space close to the  modern market hall, and humbly allows the central position to be occupied  by a Gothic cross recently erected to the memory of the late Lord  Feversham, of Duncombe Park.  




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A narrow turning by the market-house shows the torn and dishevelled  fragment of the keep of Helmsley Castle towering above the thatched roofs  in the foreground. The ruin is surrounded by tall elms, and from this  point of view, when backed by a cloudy sunset, makes a wonderful picture.  Like Scarborough, this stronghold was held for the King during the Civil  War. After the Battle of Marston Moor and the fall of York, Fairfax came  to Helmsley and invested the castle. He received a wound in the shoulder  during the siege; but the garrison having surrendered on honourable terms,  the Parliament ordered that the castle should be dismantled, and the  thoroughness with which the instructions were carried out remind one of  Knaresborough, for one side of the keep was blown to pieces by a terrific  explosion and nearly everything else was destroyed.  
All the beauty and charm of this lovely district is accentuated in  Ryedale, and when we have accomplished the three long uphill miles to  Rievaulx, and come out upon the broad grassy terrace above the abbey, we  seem to have entered a Land of Beulah. We see a peaceful valley overlooked  on all sides by lofty hills, whose steep sides are clothed with luxuriant  woods; we see the Rye flowing past broad green meadows; and beneath the  tree-covered precipice below our feet appear the solemn, roofless remains  of one of the first Cistercian monasteries established in this country.  There is nothing to disturb the peace that broods here, for the village  consists of a mere handful of old and picturesque cottages, and we might  stay on the terrace for hours, and, beyond the distant shouts of a few  children at play and the crowing of some cocks, hear nothing but the hum  of insects and the singing of birds. We take a steep path through the wood  which leads us down to the abbey ruins.  
The magnificent Early English choir and the Norman transepts stand  astonishingly complete in their splendid decay, and the lower portions of  the nave, which, until 1922, lay buried beneath masses of grass-grown  débris, are now exposed to view. The richly-draped hill-sides appear as a  succession of beautiful pictures framed by the columns and arches on each  side of the choir. As they stand exposed to the weather, the perfectly  proportioned mouldings, the clustered pillars in a wonderfully good state  of preservation, and the almost uninjured celestory are more impressive  than in an elaborately-restored cathedral.  




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     distribution of Project Gutenberg-tm works.

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electronic work or group of works on different terms than are set
forth in this agreement, you must obtain permission in writing from
both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael
Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark.  Contact the
Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1.  Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
public domain works in creating the Project Gutenberg-tm
collection.  Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic
works, and the medium on which they may be stored, may contain
"Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or
corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual
property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a
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1.F.2.  LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the『Right
of Replacement or Refund』described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
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fees.  YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH F3.  YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.

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defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from.  If you
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in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS' WITH NO OTHER
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If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the
law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be
interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by
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provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6.  INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
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with this agreement, and any volunteers associated with the production,
promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works,
harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees,
that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.


Section  2.  Information about the Mission of Project Gutenberg-tm

Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers.  It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need, is critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come.  In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation web page at https://www.pglaf.org.


Section 3.  Information about the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service.  The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541.  Its 501(c)(3) letter is posted at
https://pglaf.org/fundraising.  Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations.  Its business office is located at
809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email
business@pglaf.org.  Email contact links and up to date contact
information can be found at the Foundation's web site and official
page at https://pglaf.org

For additional contact information:
     Dr. Gregory B. Newby
     Chief Executive and Director
     gbnewby@pglaf.org

Section 4.  Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation

Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment.  Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States.  Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements.  We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance.  To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit https://pglaf.org

While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States.  U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses.  Donations are accepted in a number of other
ways including including checks, online payments and credit card
donations.  To donate, please visit: https://pglaf.org/donate


Section 5.  General Information About Project Gutenberg-tm electronic
works.

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone.  For thirty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
unless a copyright notice is included.  Thus, we do not necessarily
keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Each eBook is in a subdirectory of the same number as the eBook's
eBook number, often in several formats including plain vanilla ASCII,
compressed (zipped), HTML and others.

Corrected EDITIONS of our eBooks replace the old file and take over
the old filename and etext number.  The replaced older file is renamed.
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Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
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