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単衣︵ひとえ、単︶とは、平安装束で着用する裏地のない着物のこと。
小袖、袴を着用した上に羽織る。
本来は肌着であったが、院政末期に肌小袖が発明され中着となった。
男女で形状に少し差異があり、女性用は男性より丈が長い。
女性の衣装の中では最も大きく作られている。
神職装束では省かれることが多い。
身二幅、広袖一幅、垂領、単の衣服で、解れないように端は﹁糸捻︵いとひねり︶﹂と呼んで糸でかがるか、﹁糊捻︵のりひねり︶﹂と呼んで糊をつけて丸めてある。
身二幅、広袖一幅、垂領、闕腋、腰丈、単の衣服。
つまり、背縫があり幅70センチ程度、袖丈40センチ程度の袖口が縫われておらず大きく開いたままの袖、着物風の襟、脇が縫われていない、腰丈の衣服。平絹、もしくは菱模様の綾で、基本的に赤を使う。ただし、年少者は濃色︵紫︶、壮年者は朽葉、老人は白を使う。普段着である直衣では色や模様は自由。
ほぼ同じものでも裏地を付けると衵︵あこめ︶と呼ばれるので注意。この衵は寒いときなど単衣の上に何枚か重ねることもあり、夏季は裏地を取り去る﹁ひへぎ﹂として使うこともあった。祭礼において特別に赤以外のものを使うのを﹁染衵﹂という。衵の丈が長いものを袿といい、直衣の裾から覗かせるファッションを﹁出し衣︵いだしぎぬ︶﹂と呼んだ。
身二幅、広袖一幅、垂領、縫腋、裾長、単の衣服。
男子と違って、脇は縫われており、丈は床に引きずるほど。汗や化粧から他の衣服を守るため、他の衣装よりも袖丈がかなり長いなど大ぶりに作られている。平絹、もしくは綾で作られており、色や模様は自由であった。襲の色目︵かさねのいろめ︶についての記録を見ると、紅、白、青︵現代で言う濃い緑︶が多かったようである。
盛夏の装束として単重︵ひとえがさね︶といって、単衣を2枚ほど重ねた上に表着を重ね、上に唐衣や小袿を重ねる装束がある︵十二単も参照︶。
現代皇族女子においては、未婚者は濃色で模様は幸菱。既婚者は紅幸菱を用いるのが通例。女官のうち奏任官は紅幸菱だが、勅任官は黄幸菱。
参考文献[編集]
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- 竜村譲『日本のきもの』中公新書
- 切畑健『日本の女性風俗史』紫紅社文庫
- 近藤好和『装束の日本史 平安貴族は何を着ていたのか』平凡社新書
- 長崎盛輝『かさねの色目 平安の配彩美』青幻社