漢服

漢服
万暦帝の冕服。宝石付きの帽子が最大の特徴。
嘉靖帝の袞服。龍の球状紋様は最大の特徴。
簡体字	汉服
繁体字	漢服
漢語拼音	Hàn fú
発音記号 標準中国語 漢語拼音 Hàn fú IPA [xân.fǔ] 粤語 粤拼 hon3 fuk6 閩南語 閩南語白話字 hàn ho̍k

明王朝の女性漢服（仇英の「千秋絶艶図」局部）

明王朝の男性漢服（四爪金蟒の紋樣の公服）

唐王朝の女性漢服（西安の壁画）

五代十国の女性漢服（于闐の貴婦人像）

宋王朝の男性漢服（太平興国時代の男性供養人）

遼王朝の女性漢服（宝山遼墓の壁画「寄錦図」）

元王朝の女性漢服（広勝寺明応王殿-水神廟の壁画）

漢服︵かんぷく・かんふく、簡体字: 汉服; 繁体字: 漢服; 拼音: Hànfú︿ハンフー﹀︶は漢民族の民族服のこと。黄帝が即位してから17世紀中盤の明王朝まで、漢民族の居住地においての伝統衣装とされる。漢服は華夏一漢の思想を中心とし、また漢民族の儀礼を基盤とした服装体系の総称である。﹃養老律令﹄衣服令で制定された日本の礼服や朝服は、唐代の服制から影響を受けている。

歴史

上古

新石器時代

約5000年前の中国の新石器時代、仰韶文化の頃に農業と紡績業が始まった。麻で衣服が作られるようになった。その後、蚕を飼い絹糸を取ることを知るようになり、人々の衣冠服飾も日々整っていった。現代の漢服の主な特徴は、襟があり、襟に続くおくみ︵衽︶、ボタンを使わず、帯で締めることにある。見るものに、ゆったりとした印象を与える。これらの特徴は、他の民族の服装とは明らかに異なる。漢服には礼服と普段着の区別がある。形については、主に上衣下裳︵上は襟のある上着、下は裳というスカート状の下衣、衣裳はここから出来た言葉︶、深衣︵着丈の長い、裾の広がったゆったりした衣服︶、襦裙︵短い上着と裳︶などの形があった。このうち上衣下裳に冠を被るスタイルは、皇帝や百官が公式な場において着る礼服で、袍服︵深衣︶は百官、知識人達の普段着、襦裙は女性が好んで着た。一般の下層の人々は短い上着に長いズボンを身につけた。

春秋戦国時代

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  春秋時代の楚国の漆画「王孫親迎図」
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  春秋時代の楚国の漆画「王孫親迎図」局部
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  春秋時代の楚国の漆画「王孫親迎図」局部
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  衛懿公

漢朝

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  直裾袍
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  曲裾袍
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  西安理工大学内の漢墓の壁画
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  西安理工大学内の漢墓の壁画
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  前漢時代の男子
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  後漢時代の男子
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  前漢時代の女子
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  後漢時代の女子
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  東平県の漢墓の壁画
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  新密市打虎亭後漢墓の「宴飲百戯図」

中世

魏晋南北朝

魏晋南北朝時代、漢服の餘風がかなりあった。魏晋の名士たちの多くは素裸で寛大衣やコート内は類似今日のキャミソールのような下着を着て、中衣は、この衣式はこの時代に、デザイン参照「北斉校書図」。北方の遊牧民族の影響を受けるかもしれない、中原の男がこの時代もはやっ上着とズボン。ズボンやパンツと互いに。南方の蒸し暑い気候、高い下駄が流行し始め。雑裾（袿衣）は魏晋婦人服の中のドレス。魏晋時代衣冠承は後漢、後漢の追求をとり、贅沢な繁華ナナリーのスタイルで、袿衣の両側には棘のデザイン、魏晋の時に、人々はセントロ家庭、弊履隣をペンダントのリボン。服装のような場で飄々として、それはまだ辞賦中の「華帯飛髾」。

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  東晋時代の雑裾垂髾服
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  東晋時代の雑裾垂髾服
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  北魏時代の雑裾垂髾服
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  北魏時代の雑裾垂髾服
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  北斉時代の宮廷の儀仗隊
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  北斉時代の宮廷の儀仗隊
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  北斉時代の婁叡墓の壁画
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  北斉時代の男子

五胡十六国

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  燕居行楽図（後涼-北涼）、女楽師髪梳「不聊生髻」

唐朝

唐の「簪花仕女図」

唐の虢国夫人遊春図

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  唐の男子
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  唐の男子
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  唐初期の女子
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  唐最盛期の女子
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  唐最盛期の女子
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  「唐人宮楽図」中の唐最盛期から中期の女子
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  唐末期の女子
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  唐末期の女子
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  唐末期の女子

五代十国

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  漢服を着用した于闐の国王李聖天
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  「新婦小娘子供養図」
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  楡林窟の「供養人像」
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  五代十国時代の貴婦人
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  莫高窟の「張氏女子供養像」
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近古

宋朝

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  「対鏡理紅粧図」
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  王詵の「繍槞暁鏡図」
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  宋の女子
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  宋の女子

遼朝

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  宝山遼墓の壁画「降真図」

元朝

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  元朝の男性楽師

近世

明朝

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  明・仇英の「千秋絶艶図」局部
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  明・仇英の「千秋絶艶図」局部
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  明・仇英の「千秋絶艶図」局部
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  明の襖裙

清朝

「満州服」も参照

時は清の時代、漢服は終わりの日を迎えた。

1644年、満州人は最後の漢人王朝﹁明国﹂を倒した後、中国史上の最後の王朝﹁清国﹂を建国していた。漢人の﹁一つの民族としての連帯感﹂を弱めるため、また﹁全中国の統一感﹂を強めるため、明王朝が滅亡した後、清国政府は漢人男性に満州人の髪型や服装を強制していった。このような行為は﹁剃髪易服﹂と呼ばれていた。漢字表記によって解釈すると、﹁髪を剃って、満州風の辮髪や服に易く替える﹂の意味を指している。剃髪易服は特に漢人の男性に対して、髪型・服・礼儀・使う言葉・人との遣り取り方法までもを詳しくで定めていて、こうして何千年も保存してきた漢服文化は徐々に衰退していった。

しかし、長い時間で漢服を着続けていた漢人にとっては、この剃髪易服の実行は困難であり、なかなかうまくいかない場合もよくあった。特に清の前半では、大勢の民間の漢人は明王朝に対しての感情を捨てられず、頑固に明王朝の漢服を着て、清王朝への反抗の印として態々身に着けた。この状況を応じて、清国政府は巧みな統治方法を出し、漢人の庶民階層の子供・既婚の女性・京劇家・崑曲の服装デザインナー・僧・道士などの者に漢服の着用を許し、その他の漢人には厳しく禁じさせた。この影響下で、漢人の服装意識が知らず知らずのうちに分裂されてゆく。

清の中盤の康熙年間、その時は経済的な繁栄や平和の時代に入り、清王朝に反抗せず、満洲服を普通に受けた人はたくさん出ていた。また、清国政府の満洲化の教育を受けた漢人の数も拡大していて、元々漢服を着ても構わない漢人の子供や女性などの者は、満州人の豊かな生活を羨ましく感じて、自ら漢服を着無くなってしまった。江南地域や山東省の一部の服装意識の強い儒学者以外、漢服を着る漢人は急速に減っていた。

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  清王朝の漢人の女性
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  清王朝の漢人の子供
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  清王朝の道士
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  雨の中の清国人
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  清王朝の漢服と満州服

近代（清の末期と中華民国の時代）

民国道士は「道袍」という漢服を着た

「チャイナドレス」も参照

清終盤のアヘン戦争の時期以降、列強の侵略により西洋文化が清国に流入されていた。そして辛亥革命の時期では前述の江南地域や山東省は、漢服を保存出来る区域は殆ど見つからなかった。一方、洋服、また洋服と満州服の影響下で誕生してきたチャイナドレスは中国全土に流行し始め、現代風のチャイナ服文化はこの時期で形成された。

現代︵中華人民共和国の時代︶

第二次世界大戦を経て、中国の政権が中華民国から中華人民共和国に移って以降は人民服が推奨され、成人男子のほとんどが着用し、女性にも多く着られた。そして、文化大革命では、﹁古い文化の完全否定と破壊﹂が行なわれたため、漢服や他の民族服も禁じられ、人民服が強制され、改革開放後は洋服が流行した。

21世紀に入り、中国の国力が発展する事と共に、特に2001年当時の江沢民総書記︵国家主席︶が上海のAPECで披露した唐装の影響を受けて人々は自国の伝統文化に関心を寄せるようになった。2000年代は中国の経済は発展し、大学教育を受ける若者が増え、﹁チャイナドレスは漢民族の服装では無い﹂という認識を持つ人数が急激に増加した。インターネットでは漢服専門の同好会を結成する人々が現れ、﹁漢服復興運動﹂と称される動きがみられている。中国社会はこの運動に対し、様々な反応を示している。2007年3月には中国人民政治協商会議委員の葉宏明と全国人民代表大会代表の劉明華が漢服の復興を提案して初めて公的な場︵両会︶で議論された。

2010年代においても、漢民族による﹁漢民族としてのアイデンティティ﹂を再発見しようとする運動が試みられている。漢民族のアイデンティティを模索し、復古浪漫的な感情から漢服を作り着てみようとする人が増加している。漢民族の伝統的な冠婚葬祭において、漢服を着ることが流行している。晴れやかな舞台で漢服を着用し、また日常的に漢服を着用する好事家も現れている。人民の漢服に魅せる情熱は数千年に及ぶ中国文化への愛と親しみを反映していると考えられる。現在、市場やインターネットで販売されている漢服は漢・唐・宋・明の時代のデザインを主とする伝統的な漢服と、現代中国人の日常生活に適すように実用性とデザインを考慮した改良型である﹁漢元素﹂の二つのタイプに分けられる。

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  現代の曲裾
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  現代の直裾
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  現代の襦裙
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  現代の褙子
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  現代の褙子
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  現代の深衣
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  現代の道袍
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  現代の比甲
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  現代の襖裙
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  現代の漢服男女
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  現代の漢服男性二人
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  現代の漢服男女の部活写真
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  現代の漢服女性の部活写真
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  現代の漢服女性の部活写真
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  現代の漢服男性の部活写真
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  現代の漢服テーマパークの写真

具体的な解説

特徴

一般的に漢服の着方は前襟を左側に覆う形の﹁右衽﹂である。対して、﹁左衽﹂︵前襟が右側を覆う形︶は漢族の死装束であり、蛮夷︵中国人の異民族に対しての呼称︶の様式とされている。

﹁右衽﹂、図の6番

種類

朝服︵朝廷内の用服︶

黄帝の時代に冕冠︵冠︶が使用されるようになり、服飾制度が次第に形成されていた。夏朝・商朝以降、冠服制度が確立され、周朝の時に完成された。周朝後期に、政治、経済、思想、文化は急激に変化し、特に百家争鳴で服飾について論議が尽くされ、その影響は諸国の衣冠服飾や風俗習慣にも及んだ。﹁顔淵、邦を為の事を問う。子曰く:﹁行夏之時、乘殷之輅、服周之冕。︵夏の時を行ない、殷の輅に乗り、周の冕を服す︶﹂それは﹃輿服志﹄の事です。孔子曰く:﹁非禮勿視、非禮勿聽、非禮勿言、非禮勿動。︵礼に非ざれば視ること勿かれ、礼に非ざれば聴くこと勿かれ、 礼に非ざれば言うこと勿かれ、礼に非ざれば動くこと勿かれ︶﹂漢服とは、さまざまな﹃吉礼・凶礼・軍礼・賓礼・嘉礼﹄のなかで規定されている服装や道具などの総称。孔子が、伝説の聖王・禹に衣服を悪しくして美を黻冕について褒め称えている部分である。

すなわち﹃儀礼﹄士冠礼・喪服など、また﹃周礼﹄天宮司裳・神宮司服など、さらに﹃礼記﹄冠儀・昏儀などの各篇に、周朝の服装に関する制度である。﹃周礼﹄とは、儒家が重視する経書﹃十三経﹄の一つで、﹃儀礼﹄﹃礼記﹄と共に三礼の一つ。孔子曰く: ﹁興於詩、立於禮、成於樂。︵詩に興り、礼に立ち、楽に成る︶﹂

周礼	分類	男子装束	女子装束
吉礼	天地鬼神の祭祀（邦国の鬼神につかえる）	冕服、弁服、朱子深衣	翟衣、襢衣、褖衣
賓礼	外交（邦国に親しむ）	冕服、弁服	細釵礼衣、襢衣
軍礼	出陣・凱旋（邦国を同じくする）	韋弁服、皮弁服、冠弁服、短衣大袴、袴褶、裲襠、円領衫	襢衣、褖衣
凶礼	葬儀・災害救済（邦国の憂いを哀れむ）	弁服、白幘白帢、褖衣	白帢、褖衣
嘉礼	冠婚・饗宴・祝賀（萬民に親しむ）	冕服、弁服、絳公服、朱子深衣	翟衣、鞠衣、襢衣、褖衣、大袖連裳、青蓮裳

礼服（祭り用服）

冠服制度は﹃礼制﹄に取り入れられ、﹁儀礼﹂の表現形式として中国の衣冠制度はさらに複雑になっていった。衛宏﹃漢旧儀﹄や応劭﹃漢官儀﹄をはじめとして、﹃白虎通義﹄衣裳篇、﹃釈名﹄釈衣服、﹃独断﹄巻下、﹃孔子家語﹄冠頌、﹃続漢書﹄輿服志などの中に、漢朝の衣服一般に関する制度が記録されているが、それらはもっぱら公卿・百官の車駕や冠冕を中心としたそれである。

﹃易経﹄に、黄帝・堯・舜衣裳を垂れて天下治まるは、蓋し諸を乾坤に取る。乾は天、坤は地で、乾坤は天地の間、人の住む所の意がある。﹃周易﹄坤卦に﹁天は玄にして地は黄﹂とある。天の色は赤黒︵玄︶く、地の色は黄色く。よって、冕服︵袞衣︶の衣は玄にして裳は黄である。

﹃尚書﹄に虞の衣服のぬいとりにした紋様を言う。﹁日・月・星辰・山・龍・華虫・宗彝・藻・粉米・黼・黻﹂の十二紋章である。冕服は祭祀や即位や朝賀の儀などに、十二旒冕冠とともに用いられた。中国の冕冠は、古代から明朝まで基本的な形状はほとんど変わらない。明の万暦帝が着用した冕冠が定陵から出土しているが、前漢から隋朝の歴代皇帝を描いた閻立本﹃歴代帝王図巻﹄に描かれている冕冠とほぼ同じ形状である。翟衣は祭祀や朝賀の儀などに、花釵十二梳とともに用いられた。

『皇帝、天子、天皇』六服	「皇后、天后」六服
裘冕	褘衣
袞冕	褕翟
鷩冕	闕翟
毳冕	鞠衣
絺冕	襢衣
袨冕	褖衣

平服・常服（普段着）

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  明成祖の黄袍
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  明憲宗の黄袍
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  明太祖の黄袍
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  唐高祖の円領衫
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  唐太宗の円領衫
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  宋太祖の円領袍
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  宋真宗の円領袍
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  宋真宗の公服
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  朝服
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  唐太宗の円領衫
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公服

官僚の制服

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  十二章
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  錦鶏
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  虎豹紋
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  孔雀紋
• 
  孔雀紋
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  白鷴紋
• 
  六品公服
• 
  双孔雀紋

官僚の冠や烏帽子

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  籠冠
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  幞頭
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  展角幞頭
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  烏紗帽
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  翼善冠
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  帕首
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  朱子巾
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  周子巾
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  荘子巾
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  幅巾
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  笠
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  幘

頭の飾物

頭の飾りは漢民族の服飾の重要部分の一つである。古代の漢民族の成年男女は、頭髪を髷巻きにし、笄を刺して固定していた。男子は頭に常に冠、布、帽子を載せており、その形は様々であった。女性の髪の櫛は色々な種類があり、髪の上には真珠、花、簪など色々な飾り物をした。

冠

男子の冠		女子の冠
冕冠		鳳冠
通天冠		花勝冠
礼冠		宝冠
皮弁冠		笄冠

男性専用の頭飾り

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  秦始皇帝の冕服
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  漢武帝の冕服
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  天子御礼服（孫権）
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  十二旒冕冠（北周武帝）
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  隋文帝の冕服
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  隋煬帝の玄端

女性専用の頭飾り

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  宋花釵十二梳
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  南宋高宗憲聖慈烈皇后の翟衣
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  明孝恪太后の翟衣
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  明孝定皇太后の闕翟
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  明仁聖皇太后の大衫
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  明孝純太后の鞠衣

周辺国への影響

服制	中国	朝鮮	日本
深衣
位袍

日本

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  孝明天皇の袞衣
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  聖徳太子の位袍
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  聖徳太子
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  千呆性侒の僧衣
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  源融
• 
  藤原公任
• 
  豊臣秀吉
• 
  直衣
• 
  冕冠（天皇礼冠）の図
• 
  礼冠（文官用）
• 
  宝冠（女性天皇の冠）
• 
  侍従文官

日本の「朝服」の祖形になった唐の「常服」。平安時代以降、天皇以下の文官武官が朝廷の儀式・公事に着用した。冠位十二階を定めた聖徳太子の時代の服制は定かではない。なお元正天皇の養老3年（719年）2月3日、「初令天下百姓右襟」と定められ、それまでの左前（左袵・さじん）が右前（右袵・うじん）となった。このとき同時に官人に把笏を命じている。礼服は重儀に用いられるもので、後には即位の大礼にのみ用いられ、明治天皇の父孝明天皇の即位までこれが用いられた。和服は唐朝の漢服の影響を受けているとされ、意匠的に漢服に似ている部分は多いが、実際の構造はかなり違う。全体的に見ると漢服の裄丈（通袖）は和服よりも遥かに長く（礼装では250cm程度）、衿と衽の幅も若干広い。それ故、袖を除いてみると漢服は和服のような長方形ではなく、台形に見える。なお、中世以前の和服において、外来の影響はほとんど漢服からのものに限られているが、近世以降の和服は、16世紀に伝わったポルトガルの衣服の影響も受けている。

朝鮮

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  冕服
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  祭服
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  朝服
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  五位官服
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  五位官服
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  国王赤袍
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  深衣

朝鮮半島の韓服は明の漢服の影響を直接に受けており、全く共通する意匠は多い。韓服のチマチョゴリは明の襦裙と良く似た構成にしている。

関連項目

• 和服
• 韓服
• チャイナドレス

外部リンク

• 劉誌琴:服飾変遷-非文本的社会思潮史（刘志琴:汉服的变迁-非文本社会的思潮史）（中国語）
• 樊学慶:学科体制対20世紀中国服飾史研究発展的影響（樊学庆:科学体制对二十世纪中国服饰史研究发展的影响）（中国語）
• https://www.zhihu.com/question/45229571/answer/98810070（荊光裕—漢服必定右衽—回答）